Грузия

Идеальным вариантом для тех, кто хочет посетить необычные места, являются авторские туры в Грузию. Опытные тревел-эксперты помогут увидеть и попробовать все самое интересное.

Столица:	Тбилиси
Площадь:	57.200 км2
Население:	4.300.000 чел.
Валюта:	грузинский лари (GEL)
Язык:	грузинский
Движение:	правостороннее
Телефонный код:	+995
Виза для РФ:	не требуется

Грузия — очень противоречивая страна. Кого ни спроси — все расскажут про внутреннюю и внешнюю политику Грузии, старшее поколение вспомнит про курорты Батуми и Борджоми, и каждый знает 125 анекдотов про грузин. Но если копнуть поглубже, то выяснится, что россиянам про Грузию известно гораздо меньше, чем, скажем, про Таиланд или Кению. Сколько-то подробной туристической информации про страну нет и не было в советские времена. С научной информацией дело обстоит еще хуже. Например, работы по этнографической характеристике грузин в целом и отдельных групп в частности никогда не выходили ни на одном языке, кроме грузинского. Путешественники современности нередко навещают Грузию, но в основном в качестве транзитной страны для путешествий дальше на юг, в Армению и ближневосточные страны, или остаются здесь ненадолго. На самом деле Грузия — одна из самых интересных и необычных стран мира, одна из немногих, где еще можно оставаться путешественником, а не «бэкпэкером» или туристом. Страна удобна для вольных путешествий небольшими расстояниями, хорошим автостопом, недорогими ценами и дружелюбным населением. Интересных мест в стране очень много, есть труднодоступные горные ущелья, в которые почти не ходит транспорт, поэтому на полный осмотр всех исторических провинций уйдет не менее 1,5-2 месяцев.

Бывшие грузинские автономии Абхазия и Южная Осетия сейчас не контролируются грузинскими властями и попадание из них в собственно Грузию или наоборот затруднено, поэтому им посвящены отдельные описания.

Административное деление, исторические провинции, переименования

Официально Грузия состоит из 9 регионов и 2 автономных республик, из которых Абхазия неподконтрольна тбилисским властям, а Аджария фактически перестала быть автономной. На самом деле «официальные» регионы почти никем не упоминаются, зато в любой книге можно найти ссылки на многочисленные исторические провинции, в которых легко запутаться. Перечислим эти провинции.

Картли — самая большая часть Грузии. Она тянется вдоль реки Куры от Гори через Мцхету и Тбилиси к Рустави и азербайджанской границе. Также к Картли относятся районы Марнеули и Болниси. Административно разделена на две провинции — Нижнюю Картли с центром в Рустави, занимающую ту часть Картли, что ниже Тбилиси, и Внутреннюю Картли с центром в Гори. Живут в Картли картвелы или собственно грузины (самоназвание страны — Сакартвело), их фамилии оканчиваются на -швили и -дзе. По отношению к другим разновидностям грузин считают себя «белой костью».

К востоку от Картли лежит Кахетия, населенная кахетинцами. Это самый винодельческий район Грузии. Ему соответствует одноименная административная единица с центром в Телави.

К юго-западу от Картли, в районе Ахалкалаки и Цалки, находится Джавахетия, населенная армянами и греками. Армяне называют ее Джавахк; проходящая здесь граница с Арменией является спорной с точки зрения обоих народов. Дальше к западу, под Ахалцихе — Месхетия или Самцхе, там живут месхетинцы (но не турки — турок оттуда выселили). К северу, в районе Боржоми — Тория. Эти три провинции объединены в административную единицу Самцхе-Джавахетия с центром в Ахалцихе.

К западу от Гори лежит Имеретия с центром в Кутаиси. Этот город является центром всей Западной Грузии, здешний диалект отличается от того, на котором говорят в Восточной (внутренней) Грузии и Тбилиси, но все же это не отдельный язык, и не отдельный народ.

Еще дальше к западу, у моря — Мегрелия или Мингрелия (Самегрело), ее центр — г. Зугдиди. Мегрелия объединена с частью Сванетии в область Самегрело — Нижняя Сванетия. Часть исторической Мегрелии (Самурзакани) находится на территории Гальского района Абхазии (но с точки зрения Абхазов Самурзакан — одна из 7 исторических областей Абхазии, заселенная мингрелами в XIX—XX вв.). Мингрелы считают себя отдельным народом, грузины же с этим не согласны, и считают их грузинами второго сорта; мингрельский язык относится к картвельской семье, в советское время был запрещен; мингрельские фамилии оканчиваются на -иа или -ия, могут принадлежать также западным грузинам и абхазам.

Между Мегрелией и Аджарией расположена Гурия, населенная гурийцами, с городами Ланчхути и Озургети.

Аджария находится в юго-западном углу республики, центр ее — г. Батуми, живут там аджарцы (грузины-мусульмане).

Историческая римская провинция Лазика, населенная лазами (они же чаны, ближайшие родственники мингрелов) находится в Турции, в районе города Карс.

По южным склонам Большого Кавказского хребта, образующего границу с Россией, идут несколько маленьких провинций. Административно все они, кроме Рачи, входят в состав «равнинных» регионов. С востока на запад: сначала идет Тушетия (крупнейший населенный пункт — Омало), населенная тушинами, потом — маленькое ущелье Панкиси, где с XVIII в. живут чеченцы-кистинцы (а также новейшие беженцы из ЧР), потом идет Хевсуретия, где живут хевсуры. К югу, между Хевсуретией и Кахетией — маленькая Пшавия, где живут пшавы. В районе Военно-Грузинской трассы — Хевия, там живут мохевцы, центр — город Казбеги. Грузинские горцы — тушины, пшавы, хевсуры и мохевцы — уже давно не считаются отдельными народами и не отличаются от восточных грузин по языку.

Дальше на запад — непризнанная республика Южная Осетия. Юго-Осетинская АО в начале 90-х была формально упразднена, ее районы включены в область Шида Картли (Внутренняя Грузия); грузинские СМИ и власти любят употреблять два термина — иносказательный «Цхинвальский регион» и неполиткорректный для осетин «Самачабло» (бывшей вотчиной князей Мачабели в действительности является лишь одно из ущелий региона). Западнее РЮО — Рача с центром в Амбролаури (адм. область называется Рача-Лечхуми). К западу от Рачи идет Сванетия, самая большая из горных провинций, населенная сванами. Часть ее — Нижняя Сванетия — объединена в одну область с Мегрелией. Центром Сванетии в целом и Верхней Сванетии в частности является село Местиа. Сваны являются отдельным народом Картвельской семьи, их язык сильно отличается от грузинского; фамилии сванов оканчиваются на -ани.

Грузия была единственной союзной республикой, которую не коснулась волна советско-коммунистических переименований. Соответственно почти не было и обратных переименований после распада Союза. Единственные заметные переименования таковы: Маяковский — Багдати, Богдановка — Ниноцминда. В Абхазии и Южной Осетии было много переименований: сначала там насаждались грузинско-советские названия, потом — параллельно грузинско-антисоветские (употребляются лишь на грузинских картах) и новые абхазские и осетинские (употребляются только внутри этих непризнанных государств). На российских картах по-прежнему пишут старые советские названия.

География, природа и климат

Грузия — как известно, страна горная. Самая крупная равнина — Колхидская низменность на западе — имеет форму треугольника с вершинами в Сухуми, Самтредиа и Поти. Это — самый дождливый и достаточно теплый район страны, хотя зимой там много снега. С севера Грузию от России отделяет хребет Большой Кавказ. На склонах Большого Кавказа погода сильно холоднее, чем где-либо еще в Грузии и похожа на российский Северный Кавказ. Этот район тоже очень влажный, природа местами напоминает Центральную Россию. На аджарском побережье находится узенькая полоса субтропиков, теплая и дождливая, с красивыми растениями. Район Ахалкалаки — Цалка — Болниси — это сухое плоскогорье с большими сезонными перепадами температур. Природа очень похожа на армянскую. Юго-восточный угол вокруг Гардабани и Рустави — сухая жаркая степь азербайджанского типа. Вся остальная Грузия — районы Тбилиси, Телави, Гори, Кутаиси, Борджоми, Ахалцихе — лежит на небольшой высоте, покрыта крутыми лесистыми горами, имеет теплый и относительно сухой климат. Зимой снег бывает, но долго не лежит. Летом обычно +30-35 днем.

История и политика

Грузия известна с древнейших времен, неоднократно запад страны завоевывался всякими греками, римлянами и прочими византийцами, а восток — персами. X—XIII века — период процветания Грузинского царства, преемником которого считается нынешняя Грузия. В те времена правили знаменитые Давид Строитель и царица Тамара, писал Шота Руставели. Потом начался длительный период разрозненности и упадка, единого грузинского государства не существовало. Тбилиси долгое время был под персидским владычеством. В течение XIX века Грузия постепенно вошла в состав России (в результате русско-грузинских договоров и русско-турецких войн), в XIX — нач. XX века происходило бурное развитие культуры и промышленности, из никому не известной азиатской страны Грузия превратилась в фешенебельную курортную зону для россиян и европейцев. После распада империи страна начала воевать со всеми своими соседями, были грузино-абхазская, грузино-армянская и грузино-турецкая войны. В результате последней, грузино-российской, в стране была введена советская власть и она вошла в СССР, первоначально в составе Закавказской федерации, потом в составе грузино-абхазской федерации, потом как унитарная республика. За время советской власти Грузия прославилась прежде всего двумя диктаторами — Сталиным и Берия. Если второго ненавидят все, то первый еще пользуется уважением в районе своего родного города Гори.

После распада СССР к власти пришел националист Звиад Гамсахурдиа, который урезал права всех нацменьшинств и решил порвать все связи с Россией. Результатом стали провальные для грузин войны с Абхазией и Южной Осетией, фактическое отделение Аджарии и Вольной Сванетии, исход из страны большинства русских, напряженность в приграничных районах, населенных армянами и азербайджанцами, а также гражданская война в Тбилиси и Западной Грузии — между мингрелами (до последнего поддерживавшими Гамсахурдиа) и грузинами (поддержавшими сперва военную хунту, а затем вернувшегося на родину Шеварднадзе). В последующие годы все усилия Грузии были направлены на возвращение мятежных автономий, что привело к конфликту с Россией и замедлению общего развития страны. В постсоветское время разруха печально выделяла Грузию даже среди стран Закавказья, не говоря уже про Россию. Нигде не было света и горячей воды, заводы не работали, по улицам ездили разваливающиеся ржавые троллейбусы. В 2002 г. Россия и Грузия взаимно ввели визовый режим.

После «революции роз» 2003 г. страна начала курс на вестернизацию, были отменены визы для европейцев, началась борьба с коррупцией, особенно в полиции, улучшены темпы дорожного строительства, многоэтажные дома стали красить в разные цвета, хотя реальные экономические успехи Грузии в течение правления Саакашвили оставались очень скромными даже на фоне соседей по Закавказью. Всё это сопровождалось воинственной риторикой по отношению к Абхазии, Южной Осетии и России. В 2006 после очередного конфликта Россия перестала выдавать визы грузинам, перекрыла границу и отменила транспортное и почтовое сообщение (включая самолётное) с Грузией. Кульминацией конфликта стала грузино-российская война 2008 г., вызванная нападением Саакашвили на Южную Осетию. В результате войны Грузия потеряла Ленингорский район и Кодорское ущелье. После победы оппозиции на парламентских выборах 2012 г. отношения с Россией стали потихоньку налаживаться. Обычные грузины хорошо относятся к обычным россиянам, продолжают ориентироваться на Россию и презирают всех политиков — как российских, так и своих собственных.

Люди и их ментальность

Нет такого другого народа, обыденное мнение о котором было бы настолько справедливо. Да, грузины именно такие — добродушные, гостеприимные, временами глуповатые, очень гордые и вспыльчивые, любят выпить и поприставать к «дэвушкам», говорят с неизменным смешным акцентом. Грузины сами прекрасно знают особенности своего менталитета и гордятся ими. Капиталистическая идеология грузинам совершенно чужда. Грузин не очень понимает, что такое деньги и зачем они нужны. Он и не любит деньги, они — инородное и чуждое грузинской культуре явление. Многие люди, в том числе образованные, живут натуральным хозяйством. В Грузии надо привыкнуть к такой мысли, что все, сделанное за деньги, будет сделано плохо. Можно долгое время жить в стране совершенно бесплатно, на гостеприимстве народа. Просить деньги за подвоз и вписку — дело греховное и не встречающееся у грузин. На базаре вам будут бесплатно раздавать фрукты. Более того, если грузин делает что-то для вас, не упоминая о деньгах, ни в коем случае нельзя предлагать ему деньги в знак благодарности, это будет считаться оскорблением. Конечно, в Грузии, как и везде, товарно-денежные отношения проникли в крупные города, и в Тбилиси и Батуми бесплатная жизнь будет сложнее.

Что касается спиртного, то грузины и впрямь редкие пьяницы, ежедневно пьют по несколько стаканов вина. Вам они тоже предложат, хотя в этом деле грузины не столь настойчивы, как, скажем, армяне или абхазы. В Кахетии, главном винодельческом регионе, по обычаю нельзя предлагать вино тому, кто один раз от него отказался. В других районах практикуется троекратное предложение. Кавказский застольный этикет вымирает с распространением современной культуры. Традиционное грузинское застолье происходит только по крупным праздникам и лучше сохранилось у абхазов, а также у сванов и других горских народов Грузии. Это же касается и прочих традиций. Например, у сванов женщина не заговорит с незнакомым мужчиной, а в городах грузинские девушки — такие же эмансипе, как и русские.

К туризму и путешествиям у грузин очень правильное отношение. Хотя они сами не поедут в другую страну, чтобы там залезть на гору или пойти в музей, они понимают, что у других людей может возникнуть такое желание. Путешественников считают не сумасшедшими, а смелыми и достойными людьми, которым стоит помогать. В Грузии вы не услышите стандартного «мистер, там опасно!» или приглашений пойти в отель вместо того, чтобы ставить палатку. Также не бывает и отношения типа «белый мистер», европейцы и русские не считаются представителями какой-то высшей расы, хотя их уважают, но заискивать перед русским грузин не будет.

А вот работать грузинам не очень нравится. Редко когда в Грузии вы увидите, что кто-нибудь работает. Зато частенько можно увидеть в середине рабочего дня молодежь и взрослых мужиков без всякого дела. И уж конечно, грузин оторвется от любой работы, чтобы пообщаться с гостем из России и выпить с ним вина.

К русским девушкам грузины любят приставать, считая их легкодоступными. Это действительно серьезная проблема, неоднократно отмечались случаи приставания к одиноким девушкам и попытки изнасилования. В одиночку девушкам ездить по Грузии крайне не рекомендуется.

Большинство своих соседей грузины не любят. Особенно это касается абхазов и осетин. Другие народы Северного Кавказа не любят за то, что они помогают абхазам и осетинам. Про мегрелов остальные грузины считают, что они воры и торгаши. Армян не любят за то, что они армяне. Евреев не любят по традиции. Как ни странно, к азербайджанцам и туркам относятся неплохо. К русским грузины относятся неоднозначно. Русских очень уважают за образованность и толковость. Еще одна причина любви к русским — они придумали коммунизм и дружбу народов. Поэтому каждый русский получит в Грузии самый теплый прием. Но грузины плохо относятся к русским политикам, которые поддерживают независимость Абхазии и Южной Осетии и всячески мешают грузинам жить, вводя визы и закрывая границы. При всем этом, до самого последнего времени, когда Россия перестала выдавать визы гражданам Грузии, экономические связи грузин с Россией были очень сильны. Вместо того, чтобы спокойно ехать в безвизовую для них Турцию, люди выстаивали огромные очереди в посольстве или платили большие деньги агентам за годичную российскую визу. Особенно сильны связи с Россией у грузинских армян. В Ахалкалакском районе даже в небольших селах можно увидеть киоск с вывеской «визы в Россию». Отношение к русским несколько хуже в приграничных с Абхазией и Южной Осетией районах, в Гори, Зугдиди, Сванетии. Там на вас могут смотреть с подозрением, но враждебных действий предпринимать не будут. К украинцам отношение хорошее везде.

Кроме грузин, в стране есть немало армян, азербайджанцев и русских. Грузинские армяне похожи на армянских, но из-за вынужденной изоляции они более консервативны и патриархальны. Почти все они работают в России. Среди них возможен таксизм. Азербайджанцы — достаточно меркантильный народ, часто занимаются деньгопрошением. Грузинские русские обычно живут в Грузии уже не один десяток лет и почти ассимилировались.

Народы и языки

Этнографически Грузия — очень пестрая страна. Все многочисленные обитающие в ней народы можно разделить на две группы: грузинские и негрузинские. Грузинские народы — это все те, кто говорит на языках картвельской группы. Таких языков четыре — картвельский или собственно грузинский, мегрельский, сванский и лазский. Из этих языков только первый — письменный и изучается в школе. Мегрельский имел письменность, но при Сталине ее запретили, а лазский распространен в Турции. Все прочие грузинские этнические группы — аджарцы, имеретинцы, хевсуры и пр. — говорят на диалектах картвельского.

Картвельский язык не близок к другим крупным языкам Кавказа и Ближнего Востока, но в нем есть немало заимствований из русского, турецкого, фарси. Например, «деньги» — «пули», «магазин» — «магазиа» и пр. Ударение в грузинском языке выражено очень слабо и в принципе его можно ставить куда угодно. Используется собственный грузинский алфавит, который уникален и ни на что не похож. Путешественнику в Грузии очень рекомендуется выучить если не язык, то хотя бы алфавит, так как на нем написаны все вывески и дорожные указатели, и не всегда они дублируются на русский или английский. Благо, грузинский алфавит считается лингвистами самым простым в мире для изучения. Он построен по принципу взаимнооднозначного соответствия: одной букве соответствует один звук, и наоборот. Единственное исключение — буква «п придыхательное», которая обозначает звук «ф» в заимствованных словах. В алфавите 33 буквы, заглавных букв не существует, для нескольких букв имеются дополнительные курсивные начертания, которые используются для краткости.

Пожалуйста, не приветствуйте грузин словом «гамарджоба», как это большинство русских делает. Такая форма приветствия существует, но считается фамильярной. Правильный вариант — «гамарджобат».

Из прочих языков в Грузии весьма полезен русский. Несмотря на многочисленные попытки правительства вытравить русский язык из Грузии, он по-прежнему остается средством межнационального общения. Хорошо знает русский в основном старшее поколение, а также люди, которые ездят в Россию на заработки. В Тбилиси еще работают русские школы, их выпускников можно отличить по отсутствию акцента. Русскоязычные вывески можно встретить на некоторых магазинах и автобусах. Нынешние власти пытаются приучить грузин к использованию английского языка, который теперь учат в школе в обязательном порядке, как раньше учили русский. Но отсутствие заметного количества англичан в Грузии и грузин в Англии приводит к тому, что молодежь русский язык уже не знает, а английский еще не знает, и в результате в большинстве своем не говорит ни на каком языке, кроме грузинского. Люди, которые хорошо знают английский, обычно также знают и русский, поэтому для русскоязычных людей английский бесполезен в Грузии. Самый многоязычный город — это Тбилиси, в нем можно встретить немало русско-, англо- и франкоговорящих грузин.

В Грузии также живет несколько народов, неродственных грузинам. Армяне обитают в Тбилиси, Ахалцихе, Батуми, а также в трех районах южной Грузии — Ахалкалакском, Цалкинском и Богдановском, где образуют больше половины населения. Все вывески и даже дорожные стелы в этих местах написаны по-армянски или по-русски. Азербайджанцы составляют большинство в районах Руставинском, Болнисском, Марнеульском, Гардабанском, что на юго-востоке Грузии. Греки еще живут в Цалкинском районе, хотя многие уехали в Грецию. Часть из них говорит по-древнегречески, часть по-турецки. Грузинские евреи (не путать с горскими, что в Дагестане), некогда многочисленные, в большинстве уехали в Израиль. В Тбилиси есть общины курдов-езидов и ассирийцев (ассирийцы есть также в Кахетии и др. местах). Турки-месхетинцы некогда были многочисленным народом, но при Сталине их выслали в Среднюю Азию, а потом так и не разрешили вернуться. Сейчас турки-месхетинцы живут в основном в США и Кабарде, а места их бывшего обитания заброшены. Русские сектанты — духоборы и молокане — живут в Цалкинском и Богдановском районах близ границы с Арменией, немало их и в армянском Ташире. Обычные русские равномерно расселены по стране. Эти люди приехали в Грузию еще в советское время и женились / вышли замуж за грузин.

Религия

Собор Светисцховели, Мцхета

Большинство грузин — православные христиане. Отличия грузинского православия от русского минимальны и сводятся в основном к тому, что службы идут по-грузински, и патриарх у них свой собственный. Страна изобилует церквями, монастырями, священниками и монахами. Грузины достаточно серьезно относятся к религии, церкви по воскресеньям полны народом, атеистов мало. Иногда наблюдается такое, что грузин, едущий на машине из города в город по какому-нибудь делу, сделает 10-километровый заезд к старой церкви, чтобы помолиться. Проявлением благочестия у грузин считается забраться на гору и поставить на вершине крест. В долине Куры в некоторых местах нет такой горы, на которой не стоял бы крест. Особенно почитаются в Грузии святая Нино, которая, по преданию, крестила страну, и св. Георгий (Лаша Гоги). На службе в грузинской церкви соблюдается то правило, что мужчины должны стоять справа, а женщины слева. Как и в России, женщины в церкви должны покрывать голову.

Ислам наблюдается в основном в Аджарии, но аджарцы — скверные мусульмане, в мечеть одни старики ходят, да и православных аджарцев немало. В некоторых городах есть русские православные церкви, которые отличаются от грузинских архитектурно. Интересно, кстати, что у грузин и армян, несмотря на многочисленные различия в интерьере церквей, внешне они похожи и отличить грузинскую церковь от армянской можно только по особенностям формы купола.

В Грузии довольно много католиков: это грузинские католики латинского обряда (живут отдельными деревнями в разных частях страны, их много в Тбилиси, Кутаиси и Батуми), армяно-католики (в Грузии их больше, чем армян Армянской Апостольской Церкви) и католики ассирийского обряда (они же — халдо-католики; это все ассирийцы, живущие в Закавказье и Ираке). Все они активно возрождают свои старинные храмы и строят новые. Армянские церкви — католические и церкви ААЦ — внешне и по обрядам почти не отличаются; священников-ассирийцев можно принять за мусульман — они носят длинные бороды, говорят на языке, похожем на арабский, и служат в чалмах. Также в Грузии есть немного украинских греко-католиков и планируется возрождение общины грузинских католиков византийского обряда.

В горных ущельях Грузии, особенно в Тушетии и Хевсуретии, можно, как говорят, найти древнюю языческую религию с наследственными жрецами и странными церемониями, напоминающими христианские. Как уже говорилось, на юге страны живут сектанты — молокане и духоборы. Евреев мало, но в Тбилиси и Кутаиси есть действующие синагоги. Еще одна интересная религия «езидизм» — это национальная религия грузинских и армянских курдов. Найти езидов и купить их книжки можно в курдском культурном центре, что в Тбилиси рядом с площадью Свободы.

Достопримечательности

Природные достопримечательности многочисленны. Прежде всего, радует глаз само многообразие ландшафтов, самые красивые из которых — в горах Большого Кавказа. Хотя это может быть относительно недешево, стоит забраться в какое-нибудь горное ущелье и сходить на трек. Самое простое для попадания место в горах — это Казбеги, оттуда есть несколько хороших треков. Для залезания на самые высокие горы требуются альпинистские вещи и навыки. Заповедники в стране находятся в состоянии упадка, зверей перестреляли. Зато ходить по заповедникам можно спокойно и бесплатно. Единственное исключение — «современно развитый» парк Борджоми — Харагаули, где просят денег за вход и приставляют гидов. Не следует поддерживать эту порочную практику. Пляжей хороших в Грузии не осталось после отделения Абхазии. Все пляжи каменистые, да и безлюдное место у моря найти сложно. Особо переполненные людьми пляжи — в Батуми и Кобулети. Отличные ботанические сады находятся в Батуми и Тбилиси, очень рекомендуются к посещению.

Культурные достопримечательности — это прежде всего древние церкви и крепости, особенно многочисленные в бассейне Куры и в Кахетии. Самые знаменитые церкви: Светисцховели и Джвари (Мцхета), Баграти и Гелати (Кутаиси), Алаверди (Кахетия), Давит-Гареджа (юго-восток). Все церкви в стране бесплатны, большинство действуют. Недействующие церкви обычно заперты, надо искать сторожа с ключом. Два великолепных пещерных города — Уплисцихе и Вардзиа, оба следует посмотреть. Музеи в Грузии относительно дорогие, в среднем стоят 5 лар. Студенческие скидки бывают. Особенно «понтовые» и дорогие музеи — музей Сталина в Гори и музей Сванетии в Местиа — стоят 10 лар. Но есть и дешевые музеи по 2 лара.

Наконец, этнографическая достопримечательность — это сама жизнь местного населения. Местами, во всяких труднодоступных районах, хорошо сохранились старые традиции. Особенно интересны районы, примыкающие к Большому Кавказу, они самые традиционные и кое-где сохранилось язычество.

К фотографированию в храмах относятся нормально, а в музеях, как правило, нельзя фоткать.

Куда надо попасть, если мало времени: Тбилиси — Нарикала, музей народной архитектуры, просп. Руставели, ботсад; Мцхета; Кутаиси — Баграти, Гелати, Сатаплиа; Гори — музей Сталина, Уплисцихе; Давит-Гареджа и Вардзиа; Батуми — ботсад; Местиа; Казбеги.

Еда

Аджарский хачапури

Грузия — вкусная страна с собственной кулинарной традицией. Каждый русский знает названия доброго десятка грузинских блюд. Эти блюда делятся на два разряда — реальные и виртуальные. Виртуальные блюда — это элементы праздничной кухни, их можно обнаружить только у людей дома во время всяких торжеств, а также в грузинских ресторанах в России. В простом общепите их нет.

Из реально существующей национальной еды самое главное и основное — пирог с сыром хачапури — вкусная и дешевая еда. Хачапури бывает трех видов. Имеретинский хачапури — это самая «классическая» разновидность, круглый пирог с сыром внутри. Стоит обычно 3 лара. «Имерули» очень большой и очень сытный, одна штука — это полноценный обед для взрослого мужчины. Аджарский хачапури — чуть поменьше, в форме лодочки и с яйцом сверху. Его едят так: отламывают хлеб с края и зачерпывают сыр из центра. Стандартная цена — 2.20. Слоеный хачапури можно найти и в Москве в подземных переходах. Стоит он от 60 копеек до лара, в зависимости от качества теста. Хачапурные лавки по-грузински называются «сахачапуре». Часто попадается лобиани — это то же хачапури, только с фасолью вместо сыра. Лобиани — это самая дешевая еда. А вот лобио — салат из фасоли с зеленью — это скорее виртуальная еда. Кое-где лобио нарисовано в меню, но реально в кафе встречается крайне редко. Вообще к грузинским меню надо относиться скептически, из того, что там нарисовано, 90 % нет в наличии. Известное в России сациви (блюдо на основе мелко нарезанной вареной курицы) — совершенно виртуальное блюдо, его нет даже в меню дорогих ресторанов.

Шашлыки — еда распространенная, но более дорогая. Подешевле мясо будет в супах, которых в Грузии несколько разновидностей, все они наваристые, много мяса и зелени. Самое дешевое мясное — это хинкали, грузинские островатые пельмени, они продаются повсюду. Хинкали достаточно крупные, 5 штуками можно наесться. Другие общепитовские блюда — советского, а не грузинского происхождения: борщ, котлеты и т. п. Цены на еду: нормальный обед с мясом везде, кроме уж очень курортных мест, будет стоить около 6 лар, хачапурями питаться еще дешевле.

Если отойти от общепита, то на вписках вы увидите, что грузины почти не едят мяса, стандартный обед состоит из салата из огурцов, помидоров, лука и перца, каких-нибудь макарон и, обязательно, мягкого сыра сулугуни. Фруктов у грузин много. Особенно повезло тем, кто попал в страну в сезон сбора винограда (август — сентябрь). Каким бы хорошим ни было вино, оно не может полностью передать вкус свежего винограда хороших сортов. Этот виноград очень быстро портится, поэтому его не найти в магазинах.

Главный грузинский напиток — вино. В магазинах его почти не продают, в каждом уважающем себя доме вино делают сами. Чаще всего попадается «Изабелла». От магазинного домашнее вино отличается тем, что туда кладут сахар, в результате оно крепче и имеет необычный «компотный» вкус. Вино будут предлагать на каждом шагу. Если вам вино не нравится — не пейте, вы этим никого не обидите. Если пьете — соблюдайте традиции в той мере, в какой их соблюдают хозяева. Основных традиций две: нельзя пить, пока не скажешь тост (а не как у нас, где один говорит, а все пьют) и единожды встав из-за стола, вне зависимости от причины, нельзя возвращаться к застолью. Вдобавок к этим, есть еще куча всяких мелких традиций. Кроме вина, грузины любят виноградную водку «чачу». Это очень омерзительный напиток, куда хуже водки. При чачепитии соблюдаются те же традиции, которые для вина. А вот пиво — это нетрадиционный напиток, под пиво даже тосты нельзя говорить. Пиво делается фабрично и бывает двух марок: «Казбеги» и «Натахтари». Кроме того, в высокогорных районах, где виноград не растет, есть традиционное пивоварение.

В изобретательности касательно изготовления различных лимонадов грузины превзошли себя. Прежде всего, есть лимонады советского типа в стеклянных поллитровках, которые делают в каждом сколько-нибудь крупном городке. Обычно это «Дюшес» и «Тархун». Бывает и такое, что в какой-нибудь деревне кто-нибудь украл с фабрики рецепт лимонада и производит «самогонный» лимонад, который отличается от фабричного только отсутствием этикетки, а по вкусу ничуть не хуже. Дальше, современные лимонады производятся пивзаводами «Казбеги» и «Натахтари». Они в 2 раза дороже обычных и в 5 раз вкуснее. В России нет таких лимонадов. В «Казбеги» додумались до совершенно необычного напитка — «грузинский ледяной чай», его делают с какими-то хитрыми ароматизаторами. И наконец, воды Лагидзе, которые были так названы в честь изобретателя. Воды Лагидзе появились в начале 20 века, и представляют собой вот что: стоят на крутящейся подставке несколько перевернутых конусов с сиропами, в стакан наливается немного сиропа, который разбавляется водой из сифона. Сиропы бывают самые необычные, например, сливочный или шоколадный. Продают это как на улице, так и в хачапурнях, иногда встречаются в бутылках. Цены: стакан вод Лагидзе — от 10 до 25 коп., лимонад обычный — 30, «Натахтари» — 60.

Минеральная вода «Боржоми» продается повсеместно, стоит дорого — около лара за бутылку. Боржомообразные воды можно найти в источниках в самом Борджоми и в других местах, местные знают. Другая известная минералка — «Набеглави», стоит дешевле.

Ночлег

Вписку можно найти практически где угодно без особых проблем, за исключением, разве что, Тбилиси. Если вписываться не хочется или надоело, другие методы ночлега таковы.

Палатка. Постановка палатки считается у грузин нормальным явлением и они этому не препятствуют. В том числе разрешено ставиться в городах, у всяких старинных руин и т. д. Но все же не рекомендуется ставиться близ населенных пунктов, там могут бродить гопники. Проще всего для палатки степные районы на юге и юго-востоке страны. Сложнее всего — покрытые горным лесом районы центральной Грузии, там практически нет места для палатки.

Гостиницы в Грузии в среднем в ту же цену или дороже, чем в провинциальной России. Сложно найти номер дешевле 15 долларов, а в Тбилиси — дешевле 20. Самые дешевые — маленькие частные отели в Батуми.

Жанр «частного сектора», то есть посуточного съема комнаты у местных, гораздо популярнее гостиниц. Легко найти комнату в Тбилиси, Батуми, Борджоми. Практически в каждом городе или селе достаточно зайти в какой-нибудь магазин или ресторанчик и спросить, не сдает ли кто комнаты. Цены начинаются где-то от 10 лар, куда обычно входит чай, а иногда и ужин.

В монастырях ночлег не был опробован, но, вероятнее всего, возможен.

Визы и штампы

С 2012 г. россиянам больше не требуется виза в Грузию на срок до 90 дней. Граждане других стран СНГ, а также ряда развитых стран, могут находиться в стране без визы до 360 дней подряд.

Однако есть риск, что грузинские пограничники не пустят вас в страну, если увидят в паспорте выездные штампы РФ, поставленные на КПП Псоу (с Абхазией) или Нижний Зарамаг (с Южной Осетией).

Попадание

По земле

Россия имеет один официальный погранпереход с Грузией — Верхний Ларс (по-грузински Ларси), что на Военно-Грузинской дороге, недалеко от Владикавказа. Из Владикавказа в Тбилиси ходят маршрутки. Ещё два перехода признаются официальными Россией, но не Грузией. Это Нижний Зарамаг и Псоу, ведущие в Южную Осетию и Абхазию соответственно. Не стоит пытаться проехать в Грузию транзитом через Абхазию или Южную Осетию — грузины будут считать, что вы пересекли границу незаконно и в страну в лучшем случае не пустят, а в худшем — пустят в качестве арестанта и через несколько дней депортируют. Лазеечка, по которой можно было попасть в Грузию нелегально из Южной Осетии, воспользовавшись маршруткой в Гори, закрылась после войны 2008 г. — теперь граница закрыта полностью.

Переходов с Азербайджаном у Грузии два. Переход Красный мост находится у трассы М27, рядом с известной исторической достопримечательностью — Красным мостом. Переход Лагодехи отстоит к северу, ближайший азербайджанский город — Закатала. Это более пустынный переход и по Азербайджану на Закаталу будете ехать медленно. Есть и прочие дороги, но там штампов не ставят, например, под Гардабани. Железнодорожный переход существует. Из Грузии в Азербайджан ходят автобусы и поезда.

Из Армении в Грузию ведут три перехода: восточный (Садахло — Баграташен), центральный (на трассе Болниси — Ташир) и западный (на трассе Ахалкалаки — Гюмри). По восточному переходу идет трафик из Тбилиси в Ереван, по западному — из армянских районов Грузии в Гюмри и Ереван. Центральный переход — самый пустынный, хотя и там временами что-то ходит. Также есть близ Садахло ж/д переход. Автобусы и маршрутки ходят по всем трем дорогам, есть ежедневный поезд.

Из Турции существует два перехода. Основным считается переход Сарпи у моря, на трассе Батуми — Трабзон. Он очень оживленный, бывают автобусы. Второй переход — под Вале, на трассе Ахалцихе — Карс. Это более пустынный переход, хотя и тут частенько ездят турецкие дальнобои. Строится железная дорога из Ахалцихе в Карс.

Морем

Морское сообщение между Россией и Грузией, прерывавшееся несколько раз, ныне восстановлено. Два судна ходят в Батуми с промежуточной остановкой в Поти (но из Поти в Батуми на них нельзя проехать). Каждый отплывает раз в четыре дня, а между ними интервал в 2 дня — то есть если в понедельник уходит «Светлов», то в среду — ракета, в пятницу опять «Светлов» и т. д. Уходят паромы поздним утром, если не задержатся. Ракета в пути 6 часов, «Светлов» — 12. Билеты стоят 115 лар за «Светлова», 125 за ракету, но их надо покупать за день до отправления, причем приходить следует пораньше, а то мест не хватит.

Из украинского порта Ильичёвск под Одессой продолжают ходить паромы в Поти и Батуми. Периодичность паромов и цены неизвестны, но вроде несколько дороже, чем в Сочи.

Также есть паромы в Грузию из Турции.

Самолётом

Восстановлено прямое авиасообщение между Тбилиси и Москвой, рейсы выполняют «Грузинские авиалинии» и S7, а с 2014 г. — ещё и «Аэрофлот». Также есть рейс «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, а в Питер самолётов нет. Из стран СНГ есть сообщение с Киевом, Минском, Алма-Атой. Из лоукостеров в Тбилиси летают Air Baltic из Риги и FlyDubai из Дубая.

Второй международный аэропорт страны — Кутаиси, он примечателен тем, что туда в 2014 г. начнёт летать выгодный европейский лоукостер WizzAir из нескольких городов Украины и Восточной Европы. Также есть рейсы из Кутаиси в Москву и Минск.

Из аэропорта Батуми тоже можно улететь в Москву и Минск, а также есть рейс лоукостера Pegasus в Стамбул.

Дороги и автостоп

Хотя власти сейчас усиленно занимаются дорожным строительством, времена, когда дороги Грузии сравняются по качеству с российским Северным Кавказом, еще далеки. Большинство дорог — это грунтовки или остатки положенного несколько десятилетий назад асфальта. Многие горные дороги идут через перевалы, которые на зиму закрываются. Любителям автостопа, который в Грузии хорош, если брать процент останавливающихся от общего числа машин, следует помнить, что само это общее число очень невелико и по большинству перечисленных ниже «трасс» проходит не более 1 машины за полчаса — час. В этом отношении Грузия скорее напоминает Сибирь, чем Северный Кавказ или страны Ближнего Востока. Предупреждать о безденежности на автостопе обязательно только в этнически негрузинских районах.

Пересечение всей страны с востока на запад возможно двумя путями. Первый путь — главная магистраль Грузии, отчасти совпадающая с советской М27: Красный Мост — Рустави — Тбилиси — Мцхета — Гори — Хашури — Зестафони — Кутаиси — Самтредиа — Озургети — Батуми — Сарпи. На большей части пути это двухрядная дорога с неплохим асфальтом. Между Хашури и Зестафони — красивый горный участок, есть низкий перевал (ниже 1000). Само собой, круглогодична, машин много везде. Второй путь отнюдь не столь легок для автостопа. Из Тбилиси через Марнеули попадаем в Цалку. Этот участок пока относительно легкий. Про прямую дорогу Тбилиси — Цалка, минуя Марнеули, ничего не известно. Дальше — Цалка — Богдановка, скверная грунтовка длиной в 70 км, рейсового транспорта нет, машин не более 5 в день. Богдановка — Ахалкалаки — Ахалцихе — хороший траффик, на момент посещения участок Ахалкалаки — Ахалцихе ремонтировался, там могут скапливаться пробки. От Ахалцихе до Батуми трасса идет через высокий перевал (2100) и закрывается на зиму. Пару раз в день ходят маршрутки, прочий траффик очень невелик. На аджарской стороне появляется асфальт.

В Телави «правильная», асфальтовая и многомашинная дорога из Тбилиси идет через Сагареджо и Гурджаани, в объезд Кахетинского хребта. Размеченная на картах дорога через Ахмету идет через высокий перевал и вряд ли изобилует транспортом. Из Телави в Алвани, оттуда в Ахмету и Пшавели, а из Пшавели на юг ведут асфальтовые дороги со средней паршивости потоком. Трасса Гардабани — Сагареджо неасфальтова и маломашинна. В Лагодехи вроде можно попасть по асфальту. В Тушетию дорога плоха и проходима только летом и только на джипе или грузовике.

Тбилиси — Марнеули — Садахло — хорошая дорога с большим траффиком. После закрытия границы Армении и Азербайджана и, соответственно, трассы Казах — Иджеван, эта дорога стала главным путем из Тбилиси в Ереван. В Марнеули от нее отходит не столь хорошая, но тоже машинная дорога в Болниси и Ташир.

Знаменитая Военно-Грузинская дорога идет из Мцхеты во Владикавказ. Хороший асфальт. Открыта круглогодично, хотя после сильных снегопадов иногда закрывают Крестовый перевал, что к югу от Казбеги. Траффик большой. Перед Жинвальским водохранилищем уходит дорога на восток в Жинвали, которая потом раздваивается: на Ахмету и на Хевсуретию. Хевсурская трасса неасфальтова, но, кажется, там бывают рейсовые.

В Борджоми и Ахалцихе от Хашури идет хороший асфальт, большой траффик. Именно через Гори и Борджоми машины из Тбилиси достигают Ахалцихе и Ахалкалаки. Трасса Борджоми — Бакуриани — Ахалкалаки содержит асфальт и машины на своем первом участке, до Бакуриани. Второй участок этой трассы — кандидат на звание самой мерзкой дороги в мире, конкурировать с ним может разве что Кодорская трасса. На зиму дорога закрыта. От Бакуриани до маленького перевала, через который проходит нефтепровод Баку — Джейхан, грунтовка терпимого качества, ее «американцы строили». Дотуда регулярно ездят грузовики, занятые на строительстве «трубы». На перевале стоят солдаты, проверяют машины и пассажиров. Дальше начинается полное безобразие и почти полное отсутствие машин. Пройти по трассе могут только джипы и грузовики.

«Перемычка» Багдати — Ахалцихе нарисована на карте, но она или не существует, или плохого качества. Из Кутаиси на Амбролаури и Они — асфальт по крайней мере до Амбролаури, машины есть. Дальше в Они дорога пустынная, рейсовых вроде как нет. Из Они дороги в Цхинвал и в Бурон закрыты. Кутаиси — Багдати — плохой асфальт, машины есть. За 10 км до Багдати на запад уходит трасса на Вани — Самтредиа. Очень пыльная дорога, асфальт после Вани, машин немного, рейсовые случаются. На Колхидской низменности дорог больше, чем в среднем по стране. Самтредиа — Зугдиди и Самтредиа — Поти: не очень хороший асфальт, машин достаточно. Зугдиди — Местиа — асфальт, до Джвари траффик хороший, потом так себе, примерно раз в час. После Джвари начинается серпантин. За ИнгурГЭС — пост миротворцев. Про дороги Сванетии и Кодорскую трассу — см. разделы «Сванетия» и «Кодорское ущелье».

Транспорт

Междугородние автобусы

Главный грузинский транспорт — это, конечно, междугородние маршрутки. Они встречаются повсеместно и на популярных направлениях ходят часто, например, примерно раз в полчаса по направлению Тбилиси — Батуми. Уходят обычно при загрузке, но бывают и полупустыми. Расценки примерно соответствуют российским, где-то лар за 20 км, в горах дороже. Автобусы стоят столько же и бывают двух типов: цивильные ходят между большими городами и по международным маршрутам — в Армению, Азербайджан, Турцию; старые ПАЗики ездят между селами. Автовокзалы мало где есть и автобусы и маршрутки предпочитают уходить от крупных базаров или центральных площадей. На трассе стопятся без проблем. Стоит помнить, что на многих дорогах рейсового транспорта нет в принципе, а из удаленных сел единственный автобус или маршрутка уходит рано утром, а приходит в середине дня.

Железная дорога

ํНовая грузинская электричка VMK

Железных дорог в Грузии было построено немало в советское время. После распада СССР многие из них были заброшены. К таковым относятся ж/д Тбилиси — Телави, Зугдиди — Джвари, Зестафони — Чиатура, Гори — Цхинвали и пр. мелкие ветки. Полную карту грузинских ж/д по состоянию на советское время с километражом можно найти в подземном переходе тбилисского вокзала. Еще живы и содержат пассажирское сообщение следующие ж/д: Гардабани — Тбилиси — Батуми, с заездом в Кутаиси, Самтредиа — Зугдиди, Самтредиа — Поти, Ланчхути — Озургети, Тбилиси — Марнеули — Садахло, Тбилиси — Цалка — Ахалкалаки, Хашури — Борджоми — Ахалцихе, Кутаиси — Цкалтубо, Зестафони — Сачхере. По знаменитой узкоколейке Борджоми — Бакуриани 2 раза в день ходит «кукушка».

Ж/д транспорт находится в состоянии кризиса, но все равно популярен и удобен. Цены архидешевые, особенно на дальние поезда. Расписание всех грузинских поездов и электричек на грузинском языке можно найти на вокзале Тбилиси. На станциях расписания редко вывешивают.

Электрички бывают двух видов — современные и старые. Старые электрички выглядят очень плачевно, стекла выбиты, краска ободрана, все проржавело. Ходят электрички небыстро, особенно на гористых участках. 200 км от Тбилиси до Кутаиси электричка проходит за 6 часов, а стоит 3 лар. Студенческих скидок нет. Кондукторы-контролеры ходят по электричкам после каждой крупной станции. Линии, по которым ходят электрички, таковы: Тбилиси — Кутаиси, Кутаиси — Зугдиди, Хашури — Зестафони, Тбилиси — Борджоми, Тбилиси — Гардабани, Тбилиси — Садахло, Кутаиси — Цкалтубо, Кутаиси — Сачхере, Самтредиа — Батуми, Самтредиа — Поти. Международных электричек не существует. Маленький узкоколейный пригородный поезд-«кукушка» ходит дважды в день между Борджоми и Бакуриани.

Поезда ходят из Тбилиси в Ереван (два, из них один ежедневный), Батуми (один дневной, несколько ночных), Баку (один дневной, один ночной), Кутаиси (ночной), Озургети, Поти, Зугдиди, Ахалцихе, Ахалкалаки (ночные). Раньше 2 раза в неделю ходило несколько прицепных вагонов Тбилиси — Баку — Москва, идет такой вагон 4 суток. Все внутренние ночные поезда стоят одинаково — 5 лар за плацкарт, 10 за купе. Согласитесь, за более чем 400 км от Тбилиси до Батуми 5 лар — это весьма дешево. Дневные поезда обычно быстрее и дороже. Дневной поезд Тбилиси — Баку считается люксовым, там цены близки к самолетным. Проехать по договоренности с проводником — не проблема. Особенность грузинских плацкартных вагонов — там не выдают белье и люди спят просто на полках.

Суперпоезд Тбилиси — Ахалкалаки начал ходить недавно после длительной реконструкции железной дороги и представляет собой совершенно особенный аттракцион для любителей железнодорожного транспорта. Сей состоит из 3 вагонов — 1 купейный, 2 плацкартных — и уходит раз в 2 дня. Не верьте расписанию, заявляющему, что поезд уходит в 20 часов из Ниноцминды. На самом деле он уходит из Ахалкалаки, и тогда, когда захочется машинисту, обычно между 17.30 и 19.00. В Тбилиси поезд уходит не от главного вокзала, а от станции Самгори. В кассах билеты не продаются, надо платить проводнику (который один на весь поезд). Он будет пытаться содрать с вас больше, но правильная цена — 5 лар за плацкарт. Этот поезд — вероятно, самый медленный в мире. Он идет со средней скоростью примерно 10 км/ч, чуть ускоряясь после Цалки и проходит свои 190 км за более чем 12 часов, приходя в Тбилиси утром. Даже несмотря на медленность, поезд пользуется популярностью у населения, потому что автотранспорта там мало, ходит он редко и делает большой крюк: маршрутки из Ахалкалаки в Тбилиси идут через Борджоми, поэтому и стоят гораздо дороже.

Самолёты

Внутренний авиатранспорт представлен двумя рейсами «Грузинских авиалиний» Тбилиси — Кутаиси и Тбилиси — Батуми. Случаются и другие самолеты и вертолеты в труднодоступные ущелья, особенно зимой, когда нет другой связи с внешним миром, но они нерегулярны и летают из «блатных» аэродромов.

Городской транспорт

В городском транспорте, как и в междугороднем, господствуют маршрутки. Стандартная цена — 50 тетри. Городские автобусы дешевле, но не везде они хорошо ходят. Троллейбусы в советское время ходили в пяти городах страны, при Саакашвили все троллейбусные системы были ликвидированы. Трамваи раньше были в Тбилиси, ныне упразднены. При советской власти было построено несколько десятков канатных дорог. Сейчас почти все они не работают или разобраны. Остались канатки в Кутаиси, Борджоми и нерегулярно ходящая канатка в Тбилиси.

Деньги и цены

Грузинская валюта называется «лари». Она крупная и довольно устойчивая. Грузины, когда говорят по-русски, часто откидывают падежное окончание «и» и произносят «лар». Курс лара очень стабилен, уже много лет 1 доллар = 1,7 лар, 1 лар = примерно 20 рублей.

Лари делится на 100 тетри (буквально «белые»). В ходу монеты в 1, 5, 10, 20, 50 тетри и купюры от 1 до 200 лари. Обменять деньги можно практически в любом городе. Курс везде практически одинаковый, черного рынка нет, на базарах менялы работают на законных основаниях. Рубли менять немного выгоднее, чем доллары и евро. Эти три валюты принимают в любом обменнике. Драмы и манаты проще поменять на лари в Армении и Азербайджане, соответственно. Турецкие лиры берут в Батуми. В крупных городах есть банкоматы, где принимают популярные карточки.

Особая денежная ситуация наблюдается в населенных армянами Ахалкалаки и Богдановке. Главной расчетной валютой там является российский рубль, ценники в магазинах написаны в рублях, хотя к оплате принимаются также лары и драмы.

Цены в Грузии ниже среднероссийских, но слегка выше среднеукраинских. Особенно дешев железнодорожный транспорт, плацкарт на всех ночных поездах стоит 5 лар. Хороший обед в кафе — от 4 до 6 лар. Музеи довольно дорогие, часто дороже 5 лар, самые дорогие — 10. Интернет — от 1 до 2 лар в час. Гостиницы в среднем в российскую цену, если не дороже. Шмотки на базарах дешевые. В горных ущельях цены на все, кроме сельхозпродуктов собственного производства, подскакивают в несколько раз. Торговаться имеет смысл в рынках, в гостиницах и вообще много где, кроме общепита и советского типа магазинов.

Менты и безопасность

До «революции роз» в Грузии были очень неприятные менты, они занимались проверками документов и вымоганием взяток. Все дороги были заставлены жадными постами ГАИ. Одной из самых первых (и самых успешных) акций новой власти была реформа полиции. ГАИ просто распустили, а личный состав полиции поменяли более чем наполовину. Теперь Грузия в ментовском плане — одна из самых приятных стран не только СНГ, но и мира. Менты здесь занимаются действительно поимкой преступников и поддержанием порядка, а не проверками документов. Грузинскому менту даже в голову не придет проверять документы у туриста. Не встречается и принудительное хелперство со стороны ментов. Куда неприятнее военные и гэбисты, живущие вблизи границ с Абхазией и Южной Осетией. Они неприязненно относятся к русским, страдают шпиономанией и проверяют документы. Кроме стационарных постов, в этих местах бывают и временные военные посты, проверяющие паспорт и визу. Не следует забывать, что грузинским гэбистам вольные путешественники обязаны двумя недельными арестами по подозрению в шпионстве.

Обычных воров в Грузии мало, чаще встречаются бандиты. Репутацию бандитских мест имеют горные районы типа Сванетии. Такое российское явление, как гопники, в Грузии тоже известно. По ночам гопники любят тусоваться близ деревень и во всяких руинированных местах. Ставя палатку, надо убедиться, что рядом нет гопников, не то будут мешать спать всю ночь.

Уже говорилось об опасности женских одиночных путешествий в Грузии. Народ горячий, не надо давать им повода. Если едете в паре парень-девушка, надо называть ее женой и не оставлять одну.

Литература

Читать грузины не очень любят, особенно по-русски. Так что достать какую бы то ни было приличную книгу в Грузии — проблема, а достать книгу краеведческую — проблема вдвойне. Книжных магазинов московского типа в стране вовсе нет, книгами торгуют в маленьких лавочках и на лотках. Есть неплохие букинистические с книгами советских времен. Новые интересные книги — в основном на английском.

Науке не известно о путеводителях по Грузии на русском языке. Путеводителей на английском языке известно два. Lonely Planet по Закавказью, последнее издание 2005 г., не очень подробный, по Грузии всего страниц 70. Bradt Guide по Грузии издан в 2002, более подробен, но почти без карт городов, есть карты только Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В Грузии этих книг нет, их проще в Москве найти. Карты страны и столицы можно найти в Тбилиси, новые карты обычно издаются на английском. Учебников грузинского языка издаётся мало, и в Москве их проще найти, чем в Тбилиси.

С книгами по истории и культуре вообще беда. Почти все они написаны по-грузински. Недавно грузинские власти с пропагандистскими целями запустили программу репринтного переиздания старых англоязычных книг по истории страны. Книги хорошие, но дорогие — 40-50 лар на развалах на Руставели. Из этнографических книг рекомендуется «Этнографическое путешествие по Грузии» Отара Миминошвили.

Связь

Телефонная связь представлена переговорными пунктами в каждом селе, а в Тбилиси также бывают в переходах метро частные переговорные пункты, в которых минута может стоить до 50 тетри. Крупнейшие мобильные операторы — Магти и Джеосели. Еще есть несколько мелких типа «Лай-лай». Симки стоят дешево, а иногда и бесплатны при предоплате некоторого количества времени, поэтому сотовыми пользоваться выгодно. С любой симки можно позвонить в Россию.

Интернет сейчас уже представлен во многих городах Грузии, но часто бывает скверного качества. Есть и такие городки, куда интернет еще не добрался. Даже в Тбилиси интернет-кафе удивительно мало и они сконцентрированы в центре. Цены — от 1 до 2 лар в час, чем больше город, тем дешевле.

По стране

Тбилиси

Старый город Тбилиси и бани

Большой, интересный и очень красивый город с населением свыше миллиона. Расположен полосой между гор в долине Куры, текущей с севера на восток.

Выезды автостопом

Трасса М27 проходит сквозь город, «теряясь» в нем. Северный выезд на Мцхету и Батуми находится недалеко от автовокзала Дидубе, близ конного памятника Давиду Строителю. Восточный выезд на Телави и аэропорт — прямо у ст. метро «Самгори». Юго-восточный выезд хитрее, он находится к востоку от автовокзала «Ортачала». Через несколько километров от границы города дорога раздваивается на руставинско-бакинскую и марнеульско-ереванскую.

Железная дорога

Центральный ж/д вокзал находится слегка к северу от центра города, на левом берегу реки (тогда как исторический центр — на правом). Это огромное здание, в верхних этажах которого живут беженцы из Абхазии. Зал ожидания невелик. Отсюда уходят почти все дальние поезда и электрички на Гардабани. У касс иногда можно обнаружить всеобщее расписание поездов и электричек по всей стране на грузинском языке. Вокруг вокзала находится дешевый базар, а за ним — так называемый Боржомский вокзал — два перрона, откуда уходят электрички на Кутаиси и Борджоми. Вероятно, что поезда в Кутаиси и Ахалцихе тоже отсюда уходят, проверьте. Ж/д станция Самгори, что у одноименного метро на востоке города, порождает знаменитый поезд на Ахалкалаки. Вероятно, что электричка в Садахло тоже уходит отсюда. Гардабанские электрички останавливаются на Самгори.

Междугородние автобусы

Автовокзалов в городе три. Самый официальный — Ортачала на юге города. Он же и самый неудобный, потому что не совмещен с метро. Оттуда идут автобусы в Армению, маршрутки в Кахетию, Рустави, Болниси, Марнеули. Дидубе — самый оживленный и хаотический автовокзал, совмещен с ж/д платформой и метро. Множество автобусов и маршруток уходят оттуда в Мцхету, Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Казбеги и прочие места. Автостанция Исани тоже находится у метро и обслуживает Кахетию. Также автобусы уходят от ж/д вокзала, это самые длинные маршруты — в Батуми, Баку, Турцию, а раньше и в Москву ездили отсюда.

Аэропорт

Аэропорт находится к востоку от города. Ехать туда надо на автобусе от метро «Самгори». Порождает рейсы в разные страны мира, а также внутренние в Местиа.

Городской транспорт

Городской транспорт — автобусы, маршрутки, метро. Троллейбусы и трамваи были до самого недавнего времени, сейчас устранены, хотя рельсы еще лежат кое-где. Проезд на маршрутках стоит 50 коп., на всем остальном — 20. Метро состоит из двух линий. Красная является основной, идет вдоль реки и проходит почти все интересные места города. Зеленая состоит из 6 станций и идет от вокзала до университета. Хитрость зеленой ветки состоит в том, что для попадания на последнюю станцию «Важа Пшавела» надо пересесть на предпоследней в поезд, идущий в другую сторону, а вот при движении в центр пересаживаться не надо. Из горного транспорта некогда были фуникулер и канатка. Фуникулер идет от Руставели на гору Мтацминда, не работает уже несколько лет, у нижней станции сейчас художественный вернисаж. Канатка идет от парка Ваке к Черепашьему озеру. Говорят, что она иногда даже работает, но как-то очень нерегулярно.

Гостиницы

Самая дешевая из известных гостиниц находится на базаре близ метро «Самгори». Стоит, кажется, 10 лар за номер, но там нет света. Хороший вариант ночлега — частный сектор, предлагаемый тетушками у вокзала. Нормальная цена — от 12-15 лар за комнату. Обычные гостиницы дорогие, от 40 лар. Вписку в городе найти непросто.

Достопримечательности

Главной улицей города считается проспект Руставели, который идет от метро «Руставели» до метро «Площадь Свободы». На Руставели есть: много зданий русского классического стиля, похожих на питерские, большая церковь, дорогие рестораны, дешевые и вкусные хачапурни, книжные лавки и развалы, интернетни по лару за час, специальная лимонадня, продающая воды Лагидзе в разлив и в бутылках, неработающий фуникулер, здание парламента и музей. У парламента есть совершенно шикарные фонтаны с красивой подсветкой ночью. Национальный музей во время моего посещения был на ремонте, открыты были только экспозиции ковров и золота. На 3-м этаже находится «Музей советской оккупации». На самой площади Свободы стоит президентский дворец с красивой ночной подсветкой и есть книжные развалы с краеведческой литературой.

Спускаясь от пл. Свободы по ул. Леселидзе, проходим мимо самого толкового книжного магазина в городе (он полурусский, полуанглийский) и попадаем на небольшую площадь, что близ моста через реку. Здесь находится самая знаменитая достопримечательность — теплые серные источники, у которых и был основан город. Сейчас там несколько бань разного уровня шикарности. Самая дешевая — 2 лара. Район бань — самый церковный. Тут находятся несколько грузинских церквей, одна армянская, мечеть и синагога. Самая большая церковь — на другом берегу, рядом с конной статуей Давида Строителя.

Если от бань идти в гору — попадаем в знаменитый старый Тбилиси. Конечно, он не сравнится с арабскими мединами, но все равно очень атмосферный. Живут там в основном армяне и курды. Идя вдоль по набережной от бань, глядим на противоположный, высокий берег, там красивый вид на здания, стоящие у отвесного обрыва — в основном это дорогие отели. К югу находятся цитадель Нарикала и ботанический сад. Ботсад дорогой (потрясающая дена билета: для грузин — 1 лари, для иностранцев — «эквивалент 3 евро в национальной валюте», реально 6 лар), но хороший, к тому же, через него можно пройти к цитадели. Внутри цитадели делать особо нечего, есть церковка. Рядом с цитаделью стоит огромная скульптура «Мать Грузия», близ нее хороший и дешевый музей народного искусства.

Второй интересный район находится к юго-западу от центра, попасть туда можно от метро «Руставели» на автобусе. Сначала попадаем к зоопарку, дальше на юго-запад будет считающийся престижным район Ваке. Там находятся разные посольства.

На юге района Ваке находится парк аттракционов с нижней станцией канатки, которая идет к озеру. Так как канатка не работает, попасть к озеру можно, пройдя несколько километров в гору по дороге. У начала этой дороги находится замечательное заведение общепита — столовая для таксистов, которой заведует очень бойкая русская тетя. Готовят там вкусно. Идя вверх по этой дороге, справа вы увидите некий забор. За забором находится самая необычная и интересная из достопримечательностей Тбилиси и всей Грузии — музей народной архитектуры под открытым небом. В этот музей проще зайти без билета, чем с ним, из-за неудобного расположения входа и низкого забора. Музей представляет из себя огромное количество — под сотню — полностью перенесенных из деревень Грузии дворов и усадеб. Представлены абсолютно все уголки страны, некоторые неоднократно. По большинству домов можно лазать, там же складирована всякая сельхозутварь. Больше всего поражают размеры всего этого. Музей занимает полгоры. Пешком от входа до самого удаленного «экспоната» — сванской башни на вершине — больше часа — это если ни на что не смотреть. На башню залезть нельзя, увы. Еще один интересный участок музея, который легко пропустить — лес по правую руку от входа, там находятся очень удивительные дома грузинских горцев, полуразрушенная церковь (нет, ее не перенесли, она тут и была), рядом с которой лежат гигантские кувшины для вина, а немного поодаль раскопано древнее кладбище с какими-то языческими изображениями.

Посольства

Российское посольство в Тбилиси — крайне мерзкое. Его постоянно штурмует толпа сердитых грузин, которые по несколько месяцев стоят в очереди за визами. Даже если вам удастся пробиться сквозь грузин, счастья это не принесет, потому что главная и единственная задача этого учреждения состоит в том, чтобы мешать: грузинам — попасть в Россию, а России и Грузии — наладить нормальные отношения; помогать людям в этом посольстве никто не обучен. Свойства других посольств не изучались.

Ахалкалаки и Грузинская Армения

Джавахетия — самый этнически неоднородный район страны. Здесь веками жили понтийские греки, в 19 веке приехали русские сектанты, а после армянского геноцида 1915 г. сюда сбежало много армян из Турции, после чего район стал «маленькой Арменией» в составе Грузии. Грузинская Армения состоит из 3 районов — Ахалкалакского, Богдановского (он же Ниноцминдинский) и Цалкинского. Эти районы резко отличаются от остальной Грузии всем — природой, деревенским укладом, языком и даже деньгами, при этом почти ничем не отличаясь от соседней северной Армении. Еще после распада Российской империи Армения постаралась захватить Джавахетию, но войну проиграла. После распада Союза грузинские националисты стали урезать армян в правах. В ответ те начали смотреть на Россию, благо под Ахалкалаки есть российская военная база. Сейчас регион живет почти исключительно за счет денег, переводимых родственниками, которые работают в России. Жизнь среднего грузинского армянина выглядит так: он получает годичную визу РФ примерно за 300 долларов, работает в России несколько лет, его ловят менты и депортируют без права въезда в течение 3 лет, он это время копит деньги на новую годичную визу и через 3 года снова уезжает в Россию. Последствия грузинского национализма в Джавахетии очевидны — регион выглядит бедным и недоразвитым, дороги в ужасающем состоянии, в вонючих деревнях за неимением другого топлива каждый собирает навозные кучи, которыми топят дома зимой. Армяне, в свою очередь, не любят власть, периодически устраивают всякие пикеты, перекрывают дороги и т. д. При всем этом народ гордится, что ежегодный доход у них превышает средний по Грузии, потому что они работают, а «все грузины лентяи». Основной денежной единицей в Джавахетии служит российский рубль, в рублях написаны ценники, хотя лари принимают без вопросов.

Город Ахалкалаки, буквально «Новгород», с населением 5 тыс., служит экономическим центром региона. Въезд со стороны Ахалцихе и Бакуриани идет красивой дугой в гору. Там, где кончается подъем, стоит старая крепость, а рядом — автостанция, откуда в Ереван и Гюмри маршрутки ходят чаще, чем в Ахалцихе и Тбилиси. На Тбилиси весь транспорт идет через Ахалцихе, а не через Цалку. За автовокзалом начинается центр города, состоящий из одной улицы. Там имеется интернет. Дальше эта улица продолжается как трасса на Богдановку — Ереван. У выезда стоят некая гостиница и ж/д вокзал, откуда раз в 2 дня уходит знаменитый медленный поезд в Тбилиси.

Богдановка, или Ниноцминда, что в 20 км от Ахалкалаки — полугород, полусело, построенное сектантами, которые там еще живут. Село стоит вдоль трассы. Чуть южнее центра идет поворот на север и ж/д переезд. Там дежурят таксисты, которые подвозят в селения по дороге в Цалку. В саму Цалку они обычно не ездят, только за большие деньги. Дорога в Цалку очень плохая, туда никто не ездит, кроме торговцев арбузами — азербайджанцев из Марнеули — и российских военных. Марнеульцы ездят каждый день, но они перегружены арбузами. Военные ходят раз в 2 — 3 дня колоннами. Еще можно проехать 25 км до последнего села Богдановского района, там пройти около 20 км до первого села Цалкинского р-на и оттуда искать транспорт в райцентр.

Ахалцихе

Центр Самцхе-Джавахетии, стоит на Куре. Городок небольшой и малоинтересный. Единственное замечательное место — большая крепость к западу от автовокзала. В крепости находится музей Самцхе-Джавахетии и мечеть (недействующая). В городе есть несколько храмов — грузинский, армянский и греческий. Интернет тоже есть, но его свойства неизвестны. Выездов четыре — на Борджоми и Тбилиси, на Батуми, на Ахалкалаки и на Карс. Во все эти стороны ходит транспорт. Существуют ли нарисованная на картах дорога на Багдати — неизвестно. По железной дороге ходит один ночной поезд в Тбилиси. На Ахалкалаки ж/д нет.

Батуми и Аджария

Фонтан перед университетом, Батуми

Теоретически Аджария считается обособленным регионом Грузии, потому что там живут грузины-мусульмане. На самом деле про ислам большинство аджарцев перезабывали, от других грузин себя не отличают и эта обособленность почти не проявляется. До недавнего времени Аджарией правил диктатор Абашидзе, который установил границу с Грузией, на которой взимал со всех машин поборы. Местные относились к Абашидзе неплохо, он много клал себе в карман, но на оставшееся производил благоустройство, особенно в столице — Батуми. Аджарские менты всегда отличались особой въедливостью. В 1999 г. спецслужбы Абашидзе арестовали и держали 9 дней по ложным подозрениям экспедицию АВП, после этого случая многие стали избегать Аджарию. Сейчас, к счастью, Абашидзе выгнали и Аджария как в ментовском плане, так и во всем остальном не отличается от других грузинских провинций.

Батуми — один из красивейших городов бывшего Союза. Это третий город страны, здесь постоянно живет 150 тыс., но к этому числу надо прибавить отдыхающих со всей Грузии, а также Армении (тут единственное легкодоступное для армян море), и торговцев, везущих свои товары в Турцию или из нее. Город, собственно, и разделен на две части — курортную близ моря и базарную к юго-востоку, обе очень оживленные. Центр базарного Батуми — это ул. Пушкина, сама она и все прилегающие к ней улицы — это один огромный базар. Базарными свойствами обладает и площадь у бывшего костела, оттуда отправляются маршрутки в Гонио и к турецкой границе. Ж/д вокзал раньше находился слегка к востоку от центра города, но ныне он разрушен и все поезда идут до станции Махинджаури, что у трассы в нескольких км к северу от города. Недавно на Махинджаури построили красивый вокзал, но все равно он слишком мал для такой важной станции. Трасса из Самтредиа в Трабзон проходит через восточную часть города.

Морвокзал стоит на мысу на северо-западе города, порождал до недавнего времени паромы в Сочи. К югу от него полосой вдоль побережья лежит приморский парк, в сезон полный отдыхающих, там же и городской пляж. К востоку от пляжа будут всякие театры, кино, рестораны и прочие отдыхательные места. Ночью эта часть города преображается из-за красивой разноцветной подсветки домов и фонтанов. Аквариум на юго-западе города ныне не работает.

Дешевый ночлег проще обрести в базарной части города, там есть несколько дешевых гостиниц, а комнаты отдыхающим сдает почти каждая местная семья. Даже в высокий сезон нечто двухместное можно найти лар за 20. Интернет есть в нескольких местах в центре города.

Из святых мест в Батуми есть большая мечеть в центре города, костел — тоже в центре, ныне переделан под православную церковь, армянская церковь на севере рядом с морем и еще один костел, новый, в стиле конструктивизма близ северного выезда. В «православном костеле» есть красивые мозаичные окна и очень вредные служители, которые запрещают фоткать что-либо, кроме этих окон.

Еще одна достопримечательность — крашеные дома. В принципе многоэтажные дома во многих городах Грузии красят в разные цвета за счет муниципалитета. Но в Батуми они превзошли себя. В центре раскрашены почти все дома, независимо от этажности и архитектуры. Главное, чтобы дом был не такого цвета, как у соседа.

Пляжи в Батуми и окрестностях все каменистые, без песка. В самом Батуми летом пляж, разумеется, переполнен, к северу от города идут скалы и хороших пляжей мало, зато к югу, в Гонио есть относительно пустынные.

Окрестности Батуми

Крепость Гонио — самая старая в Грузии. Ее построили еще римляне в 1 веке. Сохранность стен крепости поразительно хорошая, кладка нигде не осыпалась. Стоит крепость прямо на трассе в Трабзон, в деревне Гонио, с дальней от моря стороны. В отличие от крепостей, построенных грузинами, эта стоит на абсолютно ровном месте, и красивых панорамных видов на нее нет. За вход в крепость берут деньги, но непонятно, зачем их платить, там внутри нет ничего.

Ботанический сад Батуми — фантастическое зрелище. В начале 20 века ботаник Краснов купил целую гору на единственном пятнышке субтропиков в Российской империи. На этой горе было высажено великое множество растений с почти всех уголков планеты. Ботсад огромен, по нему можно бродить днями. Вход достаточно дорогой — 8 лар, скидок нет, но существуют многочисленные способы бесплатного проникновения. Самый простой — идем по шпалам 150 метров от главного входа в сторону туннеля и лезем наверх по лесенке. Второй способ — доезжаем на электричке до станции «Ботанический сад», там билеты не проверяют. К сожалению, электричка редко ходит. Третий способ, самый романтический: от главного входа спуститься к пляжу и ресторанам, оттуда идти вниз и по парапету пройти вдоль скалы к другому пляжу, дальше разуться и идти по морскому дну, прижимаясь к скале, пока не оказываемся у лестницы. Подняться по лестнице к другому концу ж/д туннеля — и перед нами ботсад. Наверно, существуют и другие способы: гора-то большая.

Село Кобулети — главный пляжный курорт Грузии после отделения Абхазии. Как и абхазские курортные села, Кобулети построено вдоль трассы Самтредиа — Батуми, которая идет вдоль моря. По одну сторону село, по другую пляж. Летом люди набиваются в Кобулети, как сельди в бочку. Отели, рестораны, ночные клубы и т. п. здесь имеются в множестве. В Кобулети из Батуми ходят прикольные открытые автобусы-вагонетки.

Внутренние области Аджарии — это красивые лесистые горы, заселены достаточно плотно. Практически вся внутренняя Аджария строится вдоль единственной трассы Батуми — Ахалцихе. В каждом селе — одинаковые старые мечети, а в некоторых — новые церкви. В Хуло есть некий высокогорный лечебный курорт.

Болниси

Небольшой скучный городок-райцентр на трассе Марнеули — Ташир. Попадание — маршрутками из Тбилиси или Марнеули, ходящими несколько раз в день. Единственное, ради чего стоит сюда ехать — это церковь в селении Квемо-Болниси, что в 8 км к югу от города. Автостоп несложен, хотя возможен таксизм: ведь тут живут азербайджанцы. Болнисская церковь — старейшая в Грузии, выглядит очень необычно, потому что без купола, колокольня похожа на крепостную башню, надпись у входа — самая древняя надпись на грузинском языке.

Борджоми и Бакуриани

Знаменитый курортный город Борджоми (именно так, а вовсе не «Боржоми»), центр производства лучшей в СССР минералки находится в долине реки Куры среди крутых лесистых гор, растянут вдоль трассы Тбилиси — Ахалцихе. Город вполне современный, динамично развивается и ежегодно принимает много туристов, в основном грузин — в отличие от международных курортов Батуми и Кобулети. Здесь есть разные приятные особенности советских курортных городов, типа парков, канаток, аттракционов и ночных дискотек под открытым небом. Летом по вечерам весь город заполнен веселой молодежью, частенько пьяной. Дешевый ночлег в высокий сезон найти проблематично, но возможно, местная молодежь вписывает. Автовокзал находится в центре города, на трассе. Ж/д вокзал — на другом берегу реки и чуть ниже. Второй вокзал еще ниже, примерно в 3 км от центра.

Рядом с автовокзалом находится музей. Парк — на правом берегу. Там есть аттракционы и работающая канатка, идущая к чертову колесу и лесу. У небольшого ручья рядом с нижней станцией канатки — небольшой источник с боржомоподобной водой, он бесплатен. Фабричные скважины находятся ниже города. Чуть выше города по трассе на горах стоят развалины двух древних строений. Горные леса ниже города вплоть до самого Хашури — это национальный парк Борджоми — Харагаули, единственный в Грузии, который сейчас пытаются активно развивать. К сожалению, это «развитие» сопровождается высокими ценами за вход и навязыванием гидов. Если будете там — расскажите, можно ли этих вещей избегнуть.

От второго вокзала (того, который ниже) два раза в день — утром и в полдень — отправляется еще одна интересность Борджоми — маленький поезд-«кукушка», который идет до Бакуриани по горной узкоколейной ж/д. Вагоны кукушки изнутри похожи на электричечные, но в уменьшенном масштабе. На кукушке ездят местные, поэтому проезд дешевый.

Сам Бакуриани — это горнолыжный курорт к востоку от Борджоми. Село идет вдоль трассы Борджоми — Ахалкалаки. Кукушечный вокзал — слегка к югу от трассы. С западной стороны Бакуриани есть некий горный ботанический сад, вход находится прямо у трассы. В 2006 ботсад был закрыт и, видимо, навсегда. На то, что от него осталось, можно посмотреть череззаборным методом.

Вани

Маленький городишко между Кутаиси и Самтредиа, к югу от М27 и железной дороги. Дорога в Кутаиси плохого качества, в Самтредиа получше. Траффик относительно неплохой. Город вытянут вдоль трассы на несколько километров. Замечателен тем, что относительно недавно там раскопали городище с большим количеством разных древних предметов искусства. Красивейшие золотые украшения увезли в нацмузей Тбилиси, а все остальное — всякие статуи, оружие, керамику и т. д. оставили в Вани, ради чего построили современный музей. От центральной площади надо сойти с трассы и пройти пару км вверх. Сколько стоит вход, точно не помню, около 5 лар. На сами раскопки тоже можно посмотреть, но там ничего интересного. В отличие от других музеев страны, фотографировать тут можно все, кроме драгоценностей.

Вардзиа

Пещерный монастырь Вардзиа

Вардзиа считается одной из главных достопримечательностей страны, стандартный план просмотра страны для иностранных тургрупп включает Тбилиси, Мцхету, Гори, Борджоми, Вардзиа и Давит-Гареджа. Если у вас мало времени, то учтите, что Вардзиа разрекламировано несколько сильнее, чем оно того стоит. Пещерный комплекс Уплисцихе и древнее, и красивше, и менее изгажен туристами, и попасть туда легче.

Добираться сюда довольно трудно. Сначала едем 30 км по разбитой горной дороге из Ахалцихе в сторону Армении, потом будет поворот на монастырь — 17 км. Здесь поток очень слабый — 1 машина в час в лучшем случае. Но если есть время — стоит пройтись пешком хотя бы в одну сторону. Дорога проходит в живописном ущелье вдоль реки Кура. Головокружи­тельные пещеры и необычные скальные образования, остатки оборонительных сооружений в горах и собственно сама река будут радовать взор даже искушенного путешественника. Прямо у поворота над рекой высится хорошо сохранившийся замок, на который можно залезть.

Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII века. Ансамбль создан в основном в 1156—1205 в годы правления Георгия III и его дочери царицы Тамары на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от иранских набегов. В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода, из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость.

Храм практически полностью покрыт фресками, которые сохранились под толстым слоем копоти. Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками. Эти варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же закоптились и в дальнейшем продолжали коптиться от костров турок-пастухов, которые укрывались в монастыре в зимнее время. Кроме этого храма, интересны сами многочисленные переходы, тоннели, лестницы и т. п. Многие из них темные, поэтому лучше взять фонарь. Билет стоит 6 лар, для студентов 4. Бесплатное пролезание возможно с нижней (относительно Куры) стороны, там есть дыры в заборе.

Монастырь — действующий, лица мужского пола могут быть вписаны монахами. Второй способ ночлега — у бань, что напротив Вардзиа через реку. Найти их можно по странной вывеске «Ессентуки № 17». Конечно, Ессентуки находятся в России, но вода из горячих ключей в этом месте сильно напоминает самую соленую разновидность «Ессентуков». Над источником построили домик с бассейном, его передняя часть также является рестораном. В этот домик возможно вписаться. Купание стоит 2 лар, температура воды очень приятная — как в ванне.

Гори

Известный и довольно крупный город на трассе М27. Здесь родился и вырос Сталин, и местное население продолжает считать его великим вождем, а не убийцей. В городе не так уж и много интересностей, но зато каждая очень красива и занимательна. К тому же, окрестности Гори просто кишат всякими руинами.

Естественным центром города является холм, на котором стоит крепость. У его подножия находятся базар и автовокзал. Ж/д вокзал находится в отдалении, на другом берегу Куры. Трасса проходит в стороне от города, в 2 км к северу. С юга и запада город окружен горами. Главная улица — проспект Сталина, он идет от музея к ж/д вокзалу. Гортранспорт — автобусы и троллейбусы. Варианты дешевого платного ночлега неизвестны, гостиниц не обнаружено, как и предложений о съеме в частном секторе. Местные вписывают, хотя вероятно, что весь вечер будут вас грузить на тему «Сталин хороший, югоосетины плохие». В целом народ озлобленный из-за притока югоосетинских беженцев.

Музей Сталина — самый знаменитый музей в стране, куда водят всех иностранных туристов. Он же и один из самых дорогих, 10 лар за билет. Находится в конце проспекта Сталина на том месте, где жил И. В. в детстве. Его убогий домик сохранился и стоит перед помпезным главным входом. В музее стоят посмертная маска Сталина, экспозиция по истории его жизни и многочисленные его изображения. На музейном дворе стоит ж/д вагон, построенный для Сталина. В центральной части проспекта Сталина, на площади Сталина напротив горсовета стоит огромный памятник Вождю.

Крепость Гори очень велика и красива, неплохо сохранилась. Залезть в крепость можно бесплатно. Внутри нет ничего, кроме развалин. В крепости удобно ставить палатку, это не запрещено. У начала подъема к крепости находится большой и красивый собор.

В окрестностях Гори все интересные места сосредоточены в горах к юго-западу. Горная дорога через 5 км раздваивается, левая идет на Уплисцихе, правая на Атени.

До Уплисцихе от автовокзала можно доехать на маршрутке, деревня находится в 10 км от города, есть ж/д платформа. Это одно из интереснейших мест в стране, большой пещерный город посреди уникального ландшафта из мягкого, как бы текучего песчаника. Датируется 1000 г. до н. э. До принятия Грузией христианства в IV веке, Уплисцихе был видным языческим центром, а в IX веке христианская кирпичная церковь-базилика была построена прямо на месте бывшего языческого храма Солнца. Функционировал пещерный город до XIII—XIV в.в., вплоть до разорения монголами. Пещеры находятся в паре км от деревни, вход стоит 6 лар, можно пролезть бесплатно по горам.

До Атени тоже ходят маршрутки, причем чаще, чем в Уплисцихе. Это село, вытянутое вдоль дороги на несколько км, замечательно несколькими старинными церквами и крепостями, в общей сложности штук 5, большинство из них на горах. Самая знаменитая церковь — Атенис Сиони — находится на дальнем конце села, у дороги, и знаменита древними фресками.

Давит-Гареджа

Большой и интересный монастырский комплекс в крайнем юго-восточном углу Грузии, прямо на границе с Азербайджаном. Находится на границе двух тектонических плит — кавказской и аравийской. Добирание непросто, так как до ближайшего селения неблизко. Примерно в 3 км от монастыря проходит дорога Гардабани — Сагареджо, на которой машин почти не бывает, рейсовые автобусы там не ходят. Попасть в монастырь можно и от Гардабани, и от Сагареджо. Экскурсионные автобусы одинаково часто ходят по обеим дорогам. Все же слегка проще от Сагареджо, потому что ближайшее селение (населенное, кстати, сванами) находится в Сагареджинском районе и там раз в день ходит автобус. Монастырь действующий, состоит из 2 частей — окруженный стеной главный комплекс и кельи отшельников с другой стороны хребта. Обязательно поднимитесь к кельям, хотя их сложно найти, но там есть интересные фрески и классный вид на ровные степи Азербайджана. С грузинской стороны хребта тоже хорошие виды на холмы с обнаженной породой красноватого цвета. В нижнем монастыре выделяются главный храм и скала с пещерами, в которых живут монахи. Вход в монастырь бесплатный.

Зугдиди

Грузино-абхазская война сильно задела столицу Мегрелии. Население Зугдиди увеличилось в 2.5 раза за счет беженцев из Абхазии. Все гостиницы и прочие места возможного проживания людей заполнены беженцами. Попадание в город производится по железной дороге — ходят ночной поезд из Тбилиси и электричка из Кутаиси — или по трассе М27. Ж/д вокзал находится в северной части, недалеко от центра. В центре — большой базар и сванская башня, близ которой находится автостанция. Город малоинтересен, единственная достопримечательность — большой дворец мегрельских князей Дадиани с большим регулярным парком. В дворце музей, свойства которого неизвестны. У выезда на Джвари есть большой некрополь абхазского типа. Маршрутки ходят в Тбилиси, Кутаиси, Джвари и Местиа.

Казбеги и Военно-Грузинская дорога

Жинвальское водохранилище на Военно-Грузинской дороге

Казбеги — городок на Военно-Грузинской трассе близ границы с Россией, самое крупное поселение в грузинской части Большого Кавказа. Простота попадания сюда зависит от того, открыта ли граница с Россией, потому что в сам Казбеги идет не очень много машин. Автобусы в Тбилиси ходят несколько раз в день, стоят 5 лар. Они приходят на убогую центральную площадь города, где стоит несколько киосков. В городе имеется музей поэта Александра Казбеги, его свойства неизвестны. Дешевый хостель «домашнего» типа находится напротив центра через речку. Там останавливается большинство западных бэкпэкеров, которых летом немало в Казбеги. В окрестностях города есть селения с мохевскими оборонительными башнями, и всякие природные красивости — горы, водопады и т. д.

Самый красивый и интересный маршрут из Казбеги — это прогулка к горе Казбек. От центра города надо перейти через речку, пройти деревню, идя вверх по большой дороге, и дальше все время вверх, пока не подойдем к церкви, что на высоте ок. 2000. У церкви живут гостеприимные монахи, которые могут вас напоить чаем или вписать. Немного не доходя церкви от дороги уходит направо узкая тропа. По ней надо продолжать идти вверх, пока не откроется вид на гору Казбек и ее ледники. На Казбек не стоит лезть без альпинистского снаряжения, а вот слева от него будет другая гора пониже, туда можно и просто так забраться. Для этого надо идти вверх по руслу ручья до начала ледника, повернуть налево и идти через ледник, там будет метеостанция с хижиной, где можно заночевать за деньги. На вершине горы (4100) стоит маленькая часовенка, которую сюда привезли вертолетом. По маршруту летом ходит немало западных туристов, так что заблудиться маловероятно. В скверную погоду или ночью не стоит там ходить, были смертельные случаи.

Подъезжая к Казбеги по Военно-Грузинской трассе, стоит посмотреть на Жинвальское водохранилище с очень синей водой (дорога проходит прямо над ним) и стоящий у трассы монастырь Ананури — это примерно полпути от Мцхеты до Казбеги.

Кутаиси

Второй город Грузии, в царские и советские времена был промышленным центром, что его и сгубило, так как все заводы закрылись. Сейчас Кутаиси представляет собой печальное зрелище — угрюмый полумертвый город, здесь, как нигде в Грузии, чувствуется разруха в стиле эпохи Шеварднадзе.

Кутаиси стоит на трассе М27 и слегка в стороне от железной дороги Тбилиси — Батуми. Ж/д вокзал слегка в стороне от центра города, порождает поезда и электрички на Тбилиси, электрички на Зестафони, Самтредиа, Зугдиди. Есть еще один вокзал, откуда идут электрички на Цкалтубо. Ехать из Тбилиси на маршрутке 3 часа, на электричке 6. Аэропорт используется только военными, хотя оттуда бывают военно-пассажирские рейсы в Кодорское ущелье. Гортранспорт представлен автобусами и маршрутками, раньше были троллейбусы.

На центральной площади стоит огромный драмтеатр, рядом — маленький и скучный музей. Гостиница «Кутаиси» представляет собой странное зрелище. Огромные двух- или трехкомнатные номера с шикарной резной мебелью стали жертвами разрухи и протекающих потолков и сдаются за относительно смешную цену в 25-30 лар за 2-местный. Неподалеку находятся сносное интернет-кафе и базар. Одна из немногих в стране несломанных канатных дорог идет из центра города в ПКиО, что на горе. Верхняя часть города вся одноэтажная. Там находится главная достопримечательность — огромный полуразрушенный храм Баграти. Крыша храма обвалилась, но оставшиеся руины еще являются действующим храмом и там проводятся службы под открытым воздухом.

В окрестностях города немало интересного. Прежде всего, в деревне Гелати, что в получасе езды на автобусе по амбролаурской трассе, есть знаменитый монастырь, где похоронен Давид Строитель. Монастырь велик и полон народа. Состоит из нескольких церквей и колоколен. Две главные церкви сплошь изрисованы шикарными старинными фресками. Могила Давида находится прямо на полу под воротами — не главными, а задними, пройти через которые нельзя. По преданию, царь в порыве раскаяния за свою гордыню велел положить его под воротами, чтобы всякий, кто входит в монастырь, был вынужден наступать на его могилу. Если идти в гору от этого монастыря, то можно найти еще несколько руинированных церквей.

Нацпарк Сатаплиа находится в стороне от цкалтубской трассы, до поворота на Сатаплиа можно доехать на автобусе, дальше стопом или пешком. Это красивый холмистый сосновый лес, вход бесплатен. Недалеко от дирекции заповедника находится знаменитая пещера. Пещера длинная и широкая, изобилует сталактитами и необычной формы камнями. Входить туда можно только с группой, потому что освещение в пещере генераторное. Просят около 1 лара с человека, но можно и бесплатно. По дороге от трассы к дирекции в земле находится большой монолитный камень. В этом камне отпечатались следы динозавров. Следов много, и они хорошо заметны. Вокруг следов сделаны каменные «подковки», чтоб не размыло дождем.

В Цкалтубо есть некий курорт и горячие источники.

Мцхета

Пригород Тбилиси, находится в 20 км к северу на трассе М27, знаменит как древняя столица Грузии. Город стоит у слияния рек Кура и Арагви. Трасса проходит по противоположному берегу Арагви, через реку от центра Мцхеты проще выходить не по автодороге, а полем, там есть мосты. Железная дорога идет вдоль Куры, обходя город с юга. От ж/д вокзала до центра города около 3 км. К северу от города, рядом с северным выездом, начинается Военно-Грузинская дорога. Маршрутка до Тбилиси (Дидубе) стоит 1 лар, ходит каждые полчаса. Она отправляется не от автовокзала (коего в городе не обнаружено), а идет с северной части через центр. Электрички в 2 раза дешевле, но редко ходят.

Огромный собор Светисцховели — главная церковь в Грузии. Он находится на юго-востоке, близ слияния двух рек. Собор действующий. Дальше к северу, у главной площади находится музей, который был в 2006 закрыт на реставрацию. К северо-западу высится большой монастырь. Пройдя дальше на север, находим руины крепости на холме. Туда можно залезть, будет красивая панорама на новые северные кварталы с покрашенными в разные цвета многоэтажками.

Наконец, на горе к востоку от города, с другой стороны трассы находится очень почитаемая народом древняя церковь Джвари (7 в.). От центра Мцхеты до Джвари идти полтора часа. При храме в разрушенном пионерлагере есть маленький монастырь. Туда можно или доехать стопом от трассы по кружной асфальтовой дороге, или идти напрямик в гору.

Ночлег возможен в частном секторе, который тут дешевле, чем в Тбилиси.

Рустави и Гардабани

Рустави — четвертый город Грузии, некогда считался главной социалистической стройкой страны. Возник в XX веке вокруг металлургического комбината. К поэту Руставели отношения не имеет. Сейчас Рустави — вымирающий город, завод остановился, тем не менее, на центральных улицах еще кипит торговля, и в целом город оставляет более приятное впечатление, чем его «товарищ по несчастью» Кутаиси. Троллейбусы ликвидированы при Саакашвили. Ж/д вокзал находится к востоку от города, останавливаются бакинские поезда и гардабанские электрички. Слегка к западу от центра города проходит трасса М27.

Гардабани — пригород Рустави в 8 км к востоку, крупный железнодорожный узел. До границы с Азербайджаном — 10 км. На Тбилиси ходят электрички, в Азербайджан — только поезда. Гостиницы в городе нет, как и других возможностей для ночлега. Все население составляют азербайджанцы, они добродушные, но глуповатые и не вписывают. Дорога в Азербайджан есть, но она очень плохая и не содержит международного перехода. Обычно в Гардабани оказываются люди, едущие в монастырь Давит-Гареджа, до которого около 25 км. На вокзале дежурят таксисты, предлагающие отвезти дотуда «всего» за 50 лар. Рейсового автотранспорта нет никуда, кроме Тбилиси и Рустави.

Сванетия

Гора Ушба, Верхняя Сванетия

Самый известный и разрекламированный из горных регионов Грузии. Делится на три части — Нижнюю Сванетию, которая находится между Кутаиси и Ушгули и про которую никто ничего не знает, Вольную Сванетию (она же Кодорское ущелье), которая сейчас контролируется властями Абхазии, и Верхнюю Сванетию. Верхняя Сванетия — самая легкодоступная и интересная часть региона. Живут в Сванетии сваны, народ с репутацией хороших скалолазов, воинов и бандитов, правда, за пределами Кодорского ущелья сейчас преступность невысока. Сваны более светлые и крупногабаритные, чем остальные грузины. У них хорошо сохранились разные традиции, которые местами сильно напоминают абхазские. Абхазы и сваны взаимно друг друга уважают, но не любят.

В Верхнюю Сванетию ведут две дороги. Трасса Зугдиди — Местиа (135 км) идет вверх по Ингуру через Джвари и ИнгурГЭС, именно по ней ездят в Местиа из большого мира. Покрытие на высоких участках трассы посредственного качества, но было еще хуже, асфальт положили только недавно. По ней ходят маршрутки Зугдиди — Местиа и Тбилиси — Местиа, первая стоит 15 лар. Из Местиа обе отправляются рано утром. Грузовиков немало, стоп хороший. Пост российских миротворцев стоит за ИнгурГЭС и проверяет все машины. Трасса Кутаиси — Ушгули — Местиа идёт через перевал и вроде как непроходима для легковушек, значительный поток только на участке Ушгули — Местиа. Наконец, воздушное попадание производится на дешёвом самолете Тбилиси — Местиа.

Главная достопримечательность, ради которой в Сванетию ездят туристы — это сванские оборонительные башни. В старые времена к каждому дому пристраивали высокую каменную башню, которая служила убежищем в случае войны. Все башни похожи по форме. Почти в каждом селении Верхней Сванетии есть несколько башен, больше всего их в Местиа и Ушгули — по несколько десятков. Сванские башни превратились в один из символов страны, новые башни, полностью идентичные старым, можно увидеть в Тбилиси, Рустави, Зугдиди, Джвари и пр. местах. На кладбищах сваны любят ставить надгробные памятники в форме башни. Сейчас башни не используются, деревянные межэтажные перегородки давно обрушились и залезть наверх нельзя. Сванские церкви — маленькие, без купола и похожи на жилые дома, только выше. Настенные росписи есть как с внутренней, так и с наружной стороны. Самая красивая гора Кавказа — Ушба, стоит к западу от Местиа. Отличный вид на гору открывается с зугдидской трассы. Для восхождения эта гора крайне сложна, немало альпинистов там разбилось.

Местиа — полусело-полугород, центр Сванетии. Находится в горной долине, имеет неправильную форму. Цены дорогие на все, кроме местной еды. От центральной площади, от которой уходт маршрутки, идет на север длинная улица Кахиани. На ней находится единственный в селе ресторанчик, где подают особое сванское блюдо — мясной хачапури. Заведует рестораном Валерий Кахиани, брат знаменитого горнолыжника, в честь которого названа улица. На заднем дворе ресторана — вход в музейчик Михаила Кахиани. Кахиани-старший думает построить на этом месте гостиницу, а пока этого не произошло, вписывает путешественников задаром. Дальше по улице — центр какой-то грузино-немецкой гуманитарной организации, там есть бесплатный интернет. Поднимаясь в гору от этого места, попадаем в старый Местиа, место самого плотного скопления башен. Одну из башен отреставрировали и сделали перекрытия, так что на нее можно залезть. Вместе со сванским традиционным домом эта башня составляет частный музей, вход туда стоит 2 лара. На другом берегу реки будет самое помпезное здание села — новый музей Сванетии, построенный несколько лет назад. Там есть неплохие и подробные экспозиции по народному искусству и этнографии, а также большая комната, моделирующая сванскую церковь. Музей дорогой, стоит 10 лар. Еще интересные места — музей альпиниста Михаила Хергиани на севере села и церковка у южной оконечности, рядом с рекой.

Еще одно интересное село Сванетии — Ушгули, там тоже есть всякие башни и церкви.

Телави и Кахетия

Кахетия — один из самых насыщенных историческими местами районов Грузии, а также центр изготовления большинства фабричных грузинских вин. Центр — город Телави (30 тыс.).

Телави — городок с неправильной планировкой. Центр — большой базар, на котором находится автовокзал. Ж/д есть, но не функционирует. Недалеко от центра, если идти в гору, будет дворец персидских шахов. На территорию вход бесплатный, а за вход в дворец просят деньги, хотя ничего особо интересного внутри нет. Других особых интересностей нет в Телави. Интернет есть, но отвратительного качества. Маршрутка до Тбилиси стоит 5 лар, идет меньше 2 часов.

Цинандали — крупное село по трассе Телави — Тбилиси, рядом с Телави. Знаменито большим винным заводом, а также усадьбой князей Чавчавадзе, из которых вышло несколько известных поэтов и общественных деятелей в 19 в. Усадьба окружена парком, вход в который находится у трассы, рядом с западным выездом. Внутри — музей с шикарной мебелью и картинами. Усадьба похожа на небольшой дворец где-нибудь под Питером.

Алаверди — один из знаменитых грузинских соборов, вместе с Светисцховели, Баграти и Гелати. Не путать с одноименным армянским райцентром. Стоит на трассе Телави — Алвани, никакого села нет в окрестностях собора. В 2006 был частично на реставрации, но открыт. В паре км к по трассе от Алаверди в сторону Алвани слева от трассы на холме будет еще один древний монастырь Икалто.

Шуамта — два старинных монастыря к востоку от Телави.

Сигнаги — маленький городок к востоку от восточного «изгиба» трассы Телави — Тбилиси. Замечателен крепостными стенами, которые идут далеко за границу нынешнего города, и симпатичной церковью.

Тушетия

Одно из самых труднодоступных мест на Кавказе, горное ущелье на северо-востоке страны. К сожалению, российские вольные путешественники пока не попадали в Тушетию, нижеследующее основано на путеводителях и опросах населения в соседней Кахетии. Машин из внешнего мира в Тушетию ходит совсем немного. Виной тому гадкая дорога Пшавели — Омало длиной 70 км, по которой проходят только джипы и грузовики. Точек для старта в сторону Тушетии две — Пшавели и Алвани. В Алвани можно попасть маршруткой из Телави, в Пшавели — маршруткой из Алвани. Алвани — коммерциализованное место, там буржуйские туристы ждут транспорт в Тушетию, поэтому плохо вписывают. В день в Тушетию уходит около 5 машин, почти все — рейсовые «Нивы» Алвани — Омало. «Нивы» уходят из Алвани при полной загрузке, шанс проехать дешево есть только при движении вниз, а нормальная цена — 30 лар с носа. В Пшавели эти «Нивы» стопить бесполезно. Где-то раз в 2 дня ходит «Камаз», который можно попытаться застопить в Пшавели. «Камазы» регулярно берут людей, обычно тоже за деньги, но существенно дешевле. Некоторые считают, что из Тбилиси в Тушетию летают вертолеты, но вряд ли это истинно. В самой Тушетии все очень дорого, кроме хлеба, молока и сыра. Берите продукты или деньги. Иностранные туристы иногда появляются в районе Омало. Существуют горные тропы, по которым можно попасть из Тушетии в Хевсуретию через Панкисское ущелье. Известно две таких тропы, одна идет через перевал 3100, другая — 3500. Идти от последнего тушинского села до первого хевсурского два полных дня, от одной большой дороги до другой — больше 3 дней. Местами тропа пересекает ледники. Панкисское ущелье, где раньше прятались чеченские боевики, сейчас стало безопасным.

Смотрите также

• Комментарии:Грузия