Иран

Статья устарела! Материал, на основе которого написана эта статья или отдельные её разделы, был собран более пяти лет назад. Вероятно, статья уже устарела и не соответствует текущим реалиям. Мы будем рады более свежему материалу по теме этой статьи.

Столица:	Тегеран
Площадь:	1 648 000 км2
Население:	79 854 000 чел.
Валюта:	риал (IRR)
Язык:	фарси
Движение:	правостороннее
Телефонный код:	+98
Виза для РФ:	требуется

Иран — страна, абсолютно непопулярная у традиционных туристов, причиной чему — хитрый визовый режим и шариат, который затрудняет пляжно-алкогольные виды отдыха. Вольные путешественники Иран посещают тоже не очень часто, но всё же знают и любят эту страну. И неудивительно: Иран, находящийся недалеко от южных рубежей России, буквально напичкан культурными и природными достопримечательностями. Всё это наряду с гостеприимством, общительностью и подлинной одухотворенностью персов, невысокими ценами и своеобразностью международного положения Ирана привлекает большое число любителей «неформального туризма».

Климат и выбор времени путешествия

Для путешествия по Ирану жизненно важно подобрать оптимальное время. Климат здесь довольно тяжёл. Например, летом на большей части территории страны господствует такая жара, что путешествие вольным способом может оказаться сущим мучением и вряд ли принесет удовольствие кому-то, кроме особых экстремалов. В лучшем случае ваш опыт общения со страной ограничится тепловым ударом, в худшем — сердечным приступом.

Пустыня в районе Табриза

Иранский город Ахваз занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый жаркий из крупных городов Земли! Правда, это безобразие касается только лета — зимой там вполне даже мило (+25). Уже по этому примеру можно судить, насколько важно планирование времени путешествия.

Географы делят Иран на три климатические зоны.

• Первая — равнина вдоль побережья Каспийского моря. Здесь климат самый мягкий. Оптимальное время для путешествия — весна или осень, зимой тоже неплохо — здесь теплее, чем в центральном Иране. Летом здесь наименее приятно, но ездить можно.
• Вторая — центральный Иран, горная пустынная местность, занимающая где-то 80 % территории страны. Летом путешествие здесь возможно только на авто с кондиционером от одного отеля к другому, а зимой довольно холодно, примерно как в России в начале ноября. Периодически выпадает снег, но лежит только на горных вершинах. Весной и осенью путешествовать здесь неплохо, однако нужно помнить, что для пустыни, как и для лунной поверхности, на которую она внешне весьма похожа, характерны большие перепады дневных и ночных температур, градусов в 20. Например, в начале октября в центре Ирана в полдень около 26 градусов, а ночью под утро — 6-8. Так что придется брать теплую одежду, а днём таскать её как ненужный балласт. Лучший выбор — спальник потеплее.
• Третья зона — тропики, побережье Персидского залива и острова в нем, в том числе знаменитый Кешм. Жаркий климат сочетается здесь с высокой влажностью, так что летом соваться на побережье не следует! Сами местные в это время разбегаются кто куда…

Однако весной и осенью здесь тоже несладко. Если идти по местности в районе побережья с большим рюкзаком в первых числах октября, то каждый второй шаг с носа будет лететь на землю капля пота. Как-то два автостопщика выпили там на двоих 18 литров воды в сутки! Лучшее время на побережье — зима. В каких-то 400 км от вас зима со снегом и льдом, а вы нежитесь под тропическим солнцем!

В связи со всем этим, путешествие по Ирану логичней выстраивать так: если вы стартуете осенью, то спокойно въезжаете с севера, потом путешествуете по наиболее насыщенному достопримечательностями центру страны, затем спускаетесь на юг. После чего как можно быстрее возвращаетесь на север и домой. Плюс кушаете во множестве дешевые осенью фрукты. Путешествие в начале весны — лучший вариант. Тут вы действуете наоборот: сначала забрасываетесь на юг (например, рейсовым транспортом, даже если обычно предпочитаете автостоп), потом возвращаетесь в центр, а затем на север.

Виза

Виза Ирана

Визовая ситуация в Иране — торжество восточной логики над бездушным западным прагматизмом. За месяц правила могут изменится от наилегчайших до наитяжелейших — и затем назад. То консульство Ирана в Москве официально объявляет, что дает визы всем желающим за красивые глаза (кстати о глазах, вернее лице — вопреки слухам, для женщин на фото, предоставляемое в консульства Ирана в СНГ, не обязательно быть в платке, и вообще пол не влияет на получение визы, как в богатых арабских странах), иранцы то бурчат и не выдают ничего. То начинают всем россиянам давать визы в аэропорту — то начинают придираться. Далее попытаемся выявить хоть какие-то закономерности.

Если вы — счастливый подданный батьки Лукашенко, то для вас туристическая виза Ирана получаема за копейки (12-20 долларов) и (скорее всего) без приглашения в любом уголке земного шара. Белорусы, welcome to Iran! Увы, остальным придется пораскинуть мозгами… и деньгами. История вольных путешествий знает немало случаев, когда виза обходилась дороже, чем ВСЕ остальные расходы на путешествие в Иран, включая добирание из дома и возвращение домой.

Стандартную туристическую визу на срок в один месяц выдает любое посольство Ирана при наличии приглашения, высланного иранской турфирмой. Временами начинают выдавать без него, а затем снова жаждут приглашения. В Москве чаще требуют, в Казани — чаще не требует. В Астрахани же плохое консульство для виз.

Разберем вариант с приглашением — как получить оное? Теоретически есть два варианта: обратиться или в российскую турфирму, которая свяжется со своими иранскими партнерами, или напрямую к иранским организациям, оказывающим подобного вида услуги. Сделать это лучше по интернету — таких контор известно две: Iran Visa [1] и Pars Tourist Agency [2]. По отзывам большинства путешественников, «Иранвиза» безусловно лучше: она почти сразу отвечает по-английски. Однако и ей не стоит верить в вопросе времени: «10-12 рабочих дней», как обещано на сайте, выльется для вас дней в 20 ожидания. Сложнее же всего при получении визы через интернет договориться с иранской фирмой об оплате. Для этого нужна кредитная карточка. Впрочем, подробности узнавайте сами в процессе англоязычной переписки с иранцами.

Проще, конечно, пойти в российскую (или украинскую, или…) фирму. Конечно, цена при этом возрастает. Консульский сбор для россиян в Иран и так немаленький — 85 долларов (нач. 2008), плюс еще (в варианте с интернетом) вам надо отдать 40-45 зеленых, итого 130 долл. А средняя такса московских фирм (включая сборы) — около 200 долл. Такие цены у «Леона» (его адрес вам дадут в посольстве), «Открытия» [3] и т. д. Есть еще карликовые фирмы, работающие с Ираном.

Не пытайтесь, начав оформление визы в консульстве одного города, получить ее в другом (особенно в Баку)!!! Это долго и унизительно, а результат далеко не гарантирован. Также не расчитывайте получить каким-либо способом (кр. аэропортового) иранскую визу быстрее чем за 20 дней!

Срок действия визы: обычная туристическая виза сейчас даётся на месяц пребывания (и месяц с момента получения визы до въезда в Иран), в стране можно продлевать её до двух раз, так что вы можете путешествовать при желании до трёх месяцев. Самолетная виза не продлевается!

Граждан Израиля в Иран не пускают. Граждане других стран, имеющие отметки о посещении Израиля, могут въехать в Иран, но не ранее чем через год после последнего посещения Израиля. Гражданам США дают иранскую визу с большими сложностями — им требуется гид, который должен их сопровождать в течение всей поездки, если же американца на въезде в страну не встречает такой гид, то его не пустят даже с визой.

Большую пользу представляет пост от июля 2012 г. в Живом журнале посла Ирана в Москве Резы Саджади, в котором рассказывается, как следует получать визу в Иран [4].

Паломничество

Если вы мусульмане, можете попробовать такой вариант. Заявите в консульстве, что цель вашего визита в Иран — паломничество к мощам Имама Резы в Мешхеде, а совершить его организованным способом вам мешает отсутствие денег. Расскажите консулу, что это очень важно для вас. Если спросят, как собираетесь добираться до Мешхеда, отвечайте: до Баку на поезде, дальше наземным транспортом. Если вам дадут визу под этим предлогом, то вам и в действительности стоит побывать там, ибо место это поразительное, да и обманывать по шариату не положено. Если вы суннит — не страшно: многие известные сунниты бывали там и остались очень довольны. Правила паломничества необременительны, да и никто и не будет следить за вами в этом огромном комплексе. Зарегистрируйтесь в службе иностранных паломников (это бесплатно и несложно), и вас бесплатно поводят по музеям. Затем попросите у них какую-нибудь бумажку и по возвращению на родину снесите её в посольство, чтобы все убедились, что вы не обманщик. Это поможет вам, если вы поедете в Иран ещё, а главное, поможет получить визу другим путешественникам-мусульманам. Хотя вероятность, что у вас получится изначально уговорить иранских посольщиков выдать визу на таких условиях, невелика… Если вам откажут, но вы хотите проявить упертость, напишите в паломнический центр Мешхеда сентиментальное письмо на английском, арабском или фарси, а если не ответят по электронке, тогда бумажной почтой по адресу: Iran Mashhad city 91375-3131. Возможно они как-то вам помогут.

«Самолётная» виза

С 2005 года Иран ввёл новый тип туристической визы, получаемой прямо в аэропорту! Виза эта дается на 15 дней за 50 евро (а не долларов, как раньше), продлить её самостоятельно никак нельзя! Очевидный недостаток её и в том, что надо лететь на самолете и предъявить обратный билет, укладывающийся в срок (если он не укладывается всего на несколько часов, проблем не будет — проверенно неоднократно). Больше вроде ничего не нужно, только проследите, чтобы срок действия вашего загранпаспорта заканчивался не менее чем через полгода, а не то возникнут проблемы!

Однако в последнее время случились отказы в выдаче виз в аэропорту. Проверьте подробности!

Визы на острове Киш

Остров Киш имеет особые от остальной страны правила въезда. Там можно безвизово находиться 14 дней гражданам любой страны. На Киш можно прилететь самолетом из Дубая, Абу-Даби или Кувейта и уже на острове, в полиции, заполнить анкету на получение обычной иранской визы. Срок выдачи — два дня. А вот из СНГ напрямую не выйдет — ведь самолеты из СНГ прилетают в аэропорт Имама Хомейни, а вот на Киш летят из Мехрабада.

Добирание до Ирана

Далее указаны возможные пути из Москвы:

Самолеты

Быстро и комфотно, вместо злых азербайджанских полицейских — улыбчивые стюардессы, но все это удовольствие весьма недешево:

• Москва — Тегеран. Будьте готовы выложить за перелёт в одну сторону около 300 долл., туда и обратно — 450 долл. Самые дешёвые варианты — обычно с пересадкой у «Азербайджанских авиалиний», Turkish, Qatar и прочих арабов. Имеются прямые рейсы компаний Iran Air [5] и «Аэрофлот»; цены одинаковые, кроме того, они часто организует совместные рейсы. У Iran Air есть представительство в Москве, тел. 230-26-09. Там же, кстати, находится Культурное представительство Ирана в России, где можно записаться в библиотеку и почитать некоторые книги о стране на английском и даже русском языках (тел. 230-26-46). Отвечают всегда на русском. Иных прямых авиарейсов между Ираном и Россией, кроме рейсов Москва — Тегеран, нет! Кроме Iran Air, есть иранская авиакомпания Mahan Air [6], у них много международных рейсов, но в СНГ не летают. Есть в Иране и ещё несколько мелких авиакомпаний.
• Без труда можно найти дешёвый чартер в Турцию (из Москвы 90-120 долл., например недорого у «Эйр Башкортостан») и, получив в аэропорту дешёвую турецкую визу, далее проехать в Иран. Сделать это можно, например, автостопом, а любителям более цивильного передвижения можно порекомендовать поезд Стамбул — Тегеран (около 70 долл.), на нём вы проедете по единственной в мире озёрной паромной ж/д переправе (через озеро Ван). Иногда в Баку или Ереван обнаруживаются чартеры из Москвы где-то за 100—150 долл. в одну сторону.
• Через Среднюю Азию лететь еще дороже. Например, в 2007 году москвич Игорь Лысенков залетел в иранский город Мешхед из Душанбе, отдав за билет туда и обратно 270 долл. (и этот рейс считается местным лоукостом!).

Путь через Азербайджан

Путь через Азербайджан — самый распространённый у вольных путешественников вариант. Вы можете пройти его одним автостопом (хотя, скорее всего, придется отдать 100—200 рублей маршруткам на дагестанско-азербайджанской границе), а можете без всякого автостопа добраться от Москвы до Тегерана за 60-70 долл.!

Главное препятствие на этом пути (не столько физическое, сколько психологическое) — вымогательство и хамство азербайджанских полицейских, пограничников и даже проводников! Если вы едете стопом, а не поездом, приплюсуйте сюда еще дагестанских, которые, правда, к россиянам придираются меньше. Рассмотрим подварианты путешествия через Азербайджан:

• Поездом № 55 Москва — Баку (в 2007 году 60-70 долл. за плацкарт, отправление с Павелецкого вокзала пн, ср, сб в 21-30), от Баку за 4-5 долл. поездом до Астары (раз в сутки, около 9 часов вечера выходит из Баку и в 6 утра приходит в Астару), а там переходить границу пешком. При этом вам гарантированы такие удовольствия: 6 часов ожидания на русско-азербайджанской границе в духоте с закрытыми туалетами, причем на границе вам не поставят штамп, а потом при выезде из Азербайджана у вас по этому поводу будут вымогать деньги. Ругаться, чтобы вам поставили штамп, не с кем: паспорта собирает и возвращает проводник, а пограничники, которые обязаны его ставить, в вагоне не появляются, сходить же на землю вы вроде как не имеете права. На обратном пути в Россию у вас как минимум будут вымогать в том же поезде за отсутствие регистрации в Азербайджане, даже если вы там пробыли менее суток, угрожая в противном случае высадить из поезда! Конечно, никто из вольных путешественников этим хамам денег не давал и при этом никого никуда не высаживали, но нервы они потрепать вполне могут.

• Вы добираетесь поездом российского формирования от Москвы до Махачкалы. Цена на 2007 год составляла примерно 35-40 долл. Этот поезд идет чуть более суток (а вот чуть более дальний Москва-Баку аж двое с половиной!) и санитарное состояние получше азербайджанского, да и проводники денег почти не вымогают. Далее от Махачкалы стопом или на «собаках» до Баку и далее до Астары стопом или поездом — это уже по вкусу. Здесь вам и штамп поставят, и 6 часов мучится не будете. Поскольку Дагестан вовсе не так опасен, как его представляют (по крайней мере вдоль основной трассы), то этот вариант попадания в Иран для малобюджетного путешествия представляется самым предпочтительным.

• Можно пройти от Москвы до Тегерана чистым стопом, но времени сей подвиг потребует много и вряд ли кто его оценит сейчас.

Если в поезде будет иметь место вымогательство под предлогом регистрации — закон целиком на вашей стороне, по крайней мере если вы были в Азербайджане не более трёх суток. Говорите с ними потвёрже, особенно если вас хотя бы двое (есть свидетель)! Высаживать — пожалуйста, но с нарядом и протоколом, а денег на новый поезд все равно нет, так что вы вернётесь в Баку в российское посольство и устроите грандиозный международный скандал… С непоставленной печатью, которую будут требовать в Астаре, настаивать сложнее, но тут у вас есть время. Придётся торчать около КПП, пока не пропустят. Обычно это не очень долго. Кстати, обратно, в самой Астаре печать ставят без проблем.

На территорию Азербайджана один человек может ввозить (и вывозить из нее) без декларации 1000 долларов или их эквивалент. Так что декларации времен царя Гороха на российской и азербайджанской таможне можно смело не заполнять — вернее перечеркнуть графу «валюта» и сказать — нет мол ничего. Кстати, на азербайджанской таможне не передавайте свои документы людям в штатском — это простые вымогатели. Санитарный контроль проходить отказываетесь — вы сырое мясо не везете и не обязаны! А вот на иранской границы вас пропустят мгновенно, если с документами все в порядке. Никаких деклараций ни на каких языках, обыски — редко и поверхностно! Кстати, азербайджанцы тоже редко обыскивают — они создают проблемы по-другому.

Учтите, что азербайджанцы не пускают лиц с отметками о посещении Нагорного Карабаха, а также лиц с армянскими фамилиями. Посещение основной части Армении препятствием для проезда через Азербайджан не является.

Через Грузию и Армению

Неплохой вариант — и тоже весьма бюджетный, как и азербайджанский. Помните только, что район армяно-иранской границы — это очень холодная местность (полюс холода для Ирана), и хорошенько померзнуть там можно не только зимой, но даже в апреле или октябре, если не повезет с погодой.

По Каспию

Самый романтичный и экзотичный вариант попадания — морской, вернее озёрный. Примерно этим же маршрутом попадали в древнюю Персию древние же русские купцы…

Доезжаете из Москвы до Астрахани поездом или автостопом, далее на местном автобусе или опять же автостопом до порта Оля́ . Там вы садитесь на паром Оля — Энзели, и через двое суток плавания через самое большое озеро в мире, сиречь Каспий, вы в Иране!

Однако этот паром недешев (ок. 150 евро), бесплатно попасть на него затруднительно, да и платно не всегда удастся. Подробнее о пароме через Каспий см. в рубрике «Водный транспорт».

Вольные путешествия и менталитет иранцев

Иран — чрезвычайно гостеприимная страна с разветвленной сетью дорог хорошего качества. По ним с неплохой скоростью снует огромное число автомобилей, которые могут подвезти вас бесплатно, и автобусов, которые делают это за гроши. На более или менее насыщенной дороге сложно прождать транспорт более 40 минут, да и такие-то задержки бывают редко!

И тем не менее некоторые сложности вас поджидают. Связано это с тем, что, в полную противоположность теперешней России, современный Иран — общество ярко выраженного патерналистического типа. Это значит, что при любом общении создается пара «ребёнок» — «родитель». «Родитель» просто обязан взять на себя заботу о «ребёнке», и забота эта может быть очень навязчивой. Если же он это не сделает, то всё его мировоззрение окажется под угрозой!

Поскольку вы иностранец, то, скорее всего, не знаете толком персидского языка и выглядите, мягко говоря, небогатым человеком (иначе, по мнению иранцев, вы не стали бы ездить автостопом). Таким образом, вы всегда и везде — «ребёнок», а каждый встречный для вас — «отец родной», даже если он в три раза младше вас. Забота о вас не будет агрессивной, но возможно, будет весьма въедливой.

Итак, вы стопите на позиции на окраине города. В Иране автостоп малоизвестен, и каждый встречный будет указывать на то, что вам нужно взять такси или пойти на автостанцию, и где они находятся. Узнав, что вы не собираетесь отрекаться от столь странного способа передвижения, вам могут начать стопить машину — а это вряд ли хорошо, ибо добровольные помощники немедленно отпугнут всех потенциальных драйверов. Если подростков можно просто-напросто прогнать, даже сунуть под нос кулак, то с семидесятилетним стариком так не поступишь…

Если вы едете в кабине с водителем, наступает ночь и вы хотите поставить палатку где-нибудь в пустыне или на окраине города, нужно начать готовить водителя к мысли, что вы желаете выйти в ночь незнамо куда, где-то за полчаса. Сначала он сделает очень круглые глаза и станет втолковывать вам, как это опасно, а вы станете его разубеждать. Если не сделать этого заранее, то придётся разводить словесную бодягу как раз в то время, когда вы будете проезжать удобное место, и убедить его вам удастся только в центре большого города, и ставить палатку — там же. В принципе это не страшно (см. в рубрике «ночлег»), но все-таки ночёвка на лоне природы будет лучше по многим причинам. Можно, конечно, категорично потребовать высадить вас — но неудобно, люди сильно обидятся. А для вольных путешественников оставлять такую память о себе — самое поганое дело!

Пример третий — вы погостили у иранцев, которые познакомились с вами на улице и пригласили к себе (что бывает весьма часто). Пора наконец и честь знать… Итак, вы рвётесь на позицию. Иранец скорее всего проявит желание посадить вас в автобус (поезд, самолёт), для коей цели заведет свою машину или вызовет такси, и спросит — куда, дорогой?… И попробуй объясни ему, что ехать нужно на выезд из города!

Чтобы представить себе людей с подобной психологией, вспомните медсестёр старой советской школы. «Больной, давайте откроем ротик…»

Автостоп как таковой

Повторим: стоп в Иране хороший. Заботиться о том, чтобы встать на очень хорошей позиции, нужно только из сображений человеколюбия, чтобы драйвер не улетел в кювет при попытке застопиться. Главное — чтобы вас успели заметить, а уж там и скорость сбросят, и назад проедут.

Итак, стопятся гораздо лучше, чем в России — правда, и деньгопросов среди легковых больше. Некоторые советуют в разговоре с водителем после приветствия и указания точки вашего следования говорить «Пуль надорам», что значит «денег нет». Так делать не стоит, поскольку если в процессе поездки вы например захотите вместе с водителем выйти на 5 минут подышать воздухом и заодно купите себе каких-нибудь чипсов, обнаружится, что вы прежде соврали. А в психологически здоровых странах этого ой как не любят! Да и позиционировать себя как нищего не всем понравится.

Хороша такая модель диалога (курсивом — ваши слова):

1. Салям алейкум! (Здравствуйте!)
2. Шома ман-ра бе тараф …(имя точки назначения) … маджони митавонид бересанид? (Вы меня в сторону … можете бесплатно подвезти?)
3. Маджони? (Бесплатно?)

Еще один-два раза произнесите это волшебное слово, чтобы убедиться в том, что водитель согласен везти вас без платы. Мимика у иранцев такая же, как и у русских, но есть ещё один жест — резко поднять голову кверху, что значит «нет» (вполне логично, поскольку «кивание вниз» как и в России означает «да»).

По большим трассам лучше всего кататься на дальнобоях. Это быстрые машины типа «Вольво» с просторной кабиной. Дальнобойщики не только не хотят с вас денег (хотя уточнить вначале никогда не мешает), а и наоборот — часто кормят автостопщиков весьма сытно и обильно.

В тёплое время года очень хороша поездка в кузове пикапа, которых на иранских дорогах много. Так вы лучше чувствуете контакт с местностью (в Иране она очень красивая), не страдаете от жары, можете спокойно фотографировать, а не пытаться судорожно объясняться с водителями, которые из вежливости будут мучительно долго пытаться завести с вами разговор.

Кстати, в Иране довольно удобно путешествовать нераздельной тройкой — скорость почти не отличается от двойки. Полицию, как правило, не интересует, сколько человек в кабине. А вот четвёркой и более уже не рекомендуется — всё-таки езда в кузовах грузовых машин и на крышах здесь не распространена, как в Пакистане или Монголии.

Ездить ночью по Ирану стопом не стоит. Дело тут не в опасных преступниках и не в том, что водители не берут. Просто световой день здесь всегда, даже зимой, довольно длинный, и есть смысл вставать в 5-6 утра, ибо уже первые лучи солнца здесь хорошо прогревает воздух. Соответственно, и ложиться лучше почти сразу после наступления темноты. При поездке ночью вы не сможете насладиться прекрасными горными видами — а красивые горы в Иране почти везде, и они никогда не приедаются.

В технике иранского автостопа есть один важный момент. В Иране полезно быть немного «тюленями». Дело в том, что многие грузовики попросту не верят, что иностранный мистер хочет застопить не такси с кондиционером, а именно их! И хотя вы преданно смотрите в глаза проезжающим дальнобоям и поднимаете руку у них под носом, они часто думают, что иностранный гость попросту перегрелся. Что делать? Вспомните опыт ластоногих и отчаянно машите рукой перед красивыми мощными фурами, и даже перед старыми дряхлыми грузовыми «Мерседесами», если конечно вас устраивает скорость 50 км/час. Особенно энергично «тюленить» полезно на выездах из городов, где полно таксистов, и грузовик — ваше почти единственное спасение. Кстати если вы все же очень хотите объяснить иранцам, что же такое этот таинственный автостоп — говорите, что бесплатно вы ездите в основном на грузовых машинах. Тогда местные отчасти поймут вас.

Да, в Иране довольно трудно выехать из города, чтобы встать на позицию, особенно в центре остана (то есть в областном городе). Сеть городских автобусов слабо развита, кроме того, после 19:30 они ходят только в самых крупных мегаполисах (и то всего несколько маршрутов). Если ваша позиция находится на трассе, которая ещё не вышла за пределы города, будьте готовы к обилию деньгопросов. Проблема и в том, что, даже если можно выехать удобно, выжать из местных информацию о том, как это сделать, довольно трудно, даже при владении персидском языком на среднем уровне. Причина та же — ну не укладывается у иранцев в голове понятие «автостоп»!

Спасение здесь только в одном — иметь список удобных выездов из всех крупных городов.

Рейсовый транспорт

Цены на транспорт в Иране весьма приемлемые, хоть и дорожают с каждым годом, как и на все и везде. В Иране, как и в России, при возможности лучше ехать поездом. Однако поездов в стране мало, и билеты, как правило, нужно закупать минимум за 2-3 дня.

Вот примерные цены внутри страны на весну 2008 года за проезд 1000 км:

• Автобус (у водителя) — 7-8 долл.
• Поезд дальний (купе 6 мест) — 10 долл.
• Самолет — 40-50 долл.

Мусульманам удобно то, что любой поезд или автобус останавливается на намаз в месте, где для этого есть все условия, и ждёт, пока вы помолитесь. Только вот водителям автобуса иногда надо об этом напоминать.

Во внутригородском общественном транспорте мужчины и женщины ездят раздельно, так что смешанным компаниям лучше разделиться. В автобусе и троллейбусе мужчины находятся в передней части салона, женщины — в задней. В тегеранском метро тоже ввели разделение: мужчины в одних вагонах, женщины — в других.

Автобус

Вы можете купить билет заранее в кассе, однако это весьма невыгодно (хотя торговаться можно даже в кассе)! Цена при оплате прямо в автобусе уменьшится на 30-50 %, а иногда и больше. Отыщите нужный автобус и посмотрите, много ли в нем народу. Если мало, торговаться можно сильно, однако после этого придётся сидеть и долго ждать, пока он наберётся. Если он уже забит и осталось лишь пара мест — торговаться почти невозможно. Идеально найти золотую середину, когда автобус заполнен где-то на 70 %.

Автобусы в Иране чрезвычайно многочисленны и занимают в междугородних пассажирских перевозках примерно такую же нишу, как в России поезда. Даже если трасса, по которой вы желаете ехать, ведёт из центра страны к паре областных городов, поток на ней днём и вечером стабилен. Водители автобусов, желая набить цену, будут говорить вам, что следующий автобус пройдет здесь только через полдня. Не верьте им! Реально поток на основных трассах падает только ночью (один автобус за час-два-три).

В Иране очень удобно совмещать автостоп с ловлей дешевых автобусов. Принцип нехитрый: стопите и машины, и автобусы; а если поймаете последний, называете самую низкую цену из возможных и торговаться отказываетесь. Днём в половине случаев это действует. А при отказе — не беда, возможно, через минуту для вас остановится водитель, который и довезёт куда надо, и накормит, и впишет, и всё бесплатно.

Внутри автобуса в тёплое время года включён кондиционер — это хорошо; но ночью не забудьте взять с собою в салон тёплую одежду, а то не поспите с комфортом. Гораздо хуже — телевизор. Выключают их только в районе полуночи, а включают в 7-8 утра. Фильмы крутят на них попсовые, к тому же вы вряд ли на достаточном уровне понимаете персидский. Когда будете торговаться, попытайтесь выбрать автобус без телевизора. Но шансы ваши невелики.

Если вы желаете стартовать на междугороднем автобусе из более или менее крупного города, вас может поджидать одна неприятность: часть автобусов будет ехать с автовокзала (как говорят в Иране, с «терминала»), а часть (проходящие) будут брать пассажиров на объездной, не заезжая на терминал. Скорее всего, два этих объекта сильно разнесены друг от друга. Если город не суперогромный, лучше на объездную — там и стопить можно. Впрочем, решение зависит от многих обстоятельств.

В Тегеране, Исфагане и возможно других самых крупных центрах дешевые автобусы, которые согласны везти без билета, обычно находятся не на территории терминала, а чуть в стороне от него — нужно пройти метров 100—200. В Исфагане просто переходите большую трассу по надземному переходу.

Кстати автобусный терминал, хоть он часто и закрывается на ночь, вещь полезная во многих отношениях. Здесь нередко есть специальный стенд с розетками, предназначенными для того, чтобы люди заряжали тут мобильники, батарейки от фотоаппаратов и др. Штука эта, кажется, бесплатная, но обычно к ней очередь. В Исфагане, а возможно и в других местах, на терминале есть и душевые, где можно недорого помыться, оставив на это время вещи в специальной камере хранения. А вот для того, чтобы оставить эти же вещи всерьез и надолго, вы должны купить билет на автобус и за дополнительную плату (!) загрузить свои рюкзаки на мини-склад именно той компании, которая продала вам билет. Увы, общедоступных камер хранения ни на автовокзалах, ни на ЖД вокзалах не обнаружено…

Железные дороги

Основная статья: Железные дороги Ирана

Схема железных дорог Ирана

Железные дороги в Иране принадлежат государству; следовательно, они дешёвые, но персонал не очень заботлив — почти как в России. Впрочем для иностранцев, наверно, сделают исключение.

Поезда бывают четырех видов: локальные, дальние сидячие, дальние купейные и люкс. Как вы уже поняли, каждый поезд имеет вагоны только одной категории, в крайнем случае разных подкатегорий (например, шести- и четырехместные купе). Проехать на локальном поезде 200 км стоит дешевле, чем одна поездка на московском метро!

Расписание поездов по Ирану достать не очень просто. Обычно рекомендует официальный сайт железной дороги [7], где есть и расписание (кроме локальных), однако относиться к сайту надо скептически. Желаемое там принимается за действительное: многих поездов, указанных на сайте, просто не существует! А вот цены показаны довольно объективно. Кстати, ездить зайцем категорически не следует! Ведь цены весьма невелики, а контроль есть всегда.

Сидячих дальних поездов, увы, мало. В основном вы, наверное, будете пользоваться купейными. Чаще всего будут попадаться недорогие и удобные шестиместные купе («Шеш нафар люкс») — поездка на 1000 км в нем стоит примерно девять-десять тысяч туманов. Четырехместный люкс на такое же расстояние окажется в два-три раза дороже! Правда, в стоимость билета входит обильная еда и — сомнительное удовольствие для уставшего путешественника — просмотр телевизоров, коих в каждом купе имеется аж две штуки! Что касается локальных поездов, то они колоритны и неплохи, комфортнее русских электричек, проходят до 300 км. Иногда в них затаскивают всякий мелкий скот, что довольно забавно смотрится. Есть и дальние местные поезда, например, Тегеран — Мийане, на котором можно удобно проехать в сторону азербайджанской границы. Но беда в том, что расписания этих поездов сложно узнать даже на самом вокзале, откуда они отправляются (говорите «Махали»).

На одном локальном поезде точно стоит проехать! Он отправляется в 5:20 со станции Андимешк, что на юго-западе Ирана в провинции Хузистан, и доезжает до Доруда (данные конца осени 2006). Горная железная дорога на этом участке — одна из красивейших в мире!

Кстати, поскольку эта живописнейшая ЖД не дублируется автомобильной дорогой (редкий случай для Ирана), на ней распространен автостоп 2-го рода в кабине товарного поезда. Вы сообщаете о своем желании «ужэдэстопиться» дежурному по станции, он выбегает перед носом товарняка на перрон и бешено машет руками! Машинист дает по тормозам, метров 200 поезд скрежещет, и теперь уже вы в компании нескольких других алчущих бежите к локомотиву, где залезаете в заднюю кабину — довольно грязную. В первом крупном городе (Доруде) машинист сбавляет ход до скорости пешехода и вы выпрыгиваете из поезда. Такое путешествие бесплатно и для вас, и для местных.

ЖД-стоп возможен и в других местах, однако там особого смысла в нем нет, ибо вообще-то сеть автодорог в стране на два порядка более развита, чем рельсовая, и поезда ходят редко. Однако ради принципа можно попробовать — хоть и удивите машиниста, он даже может вписать вас бесплатно в цивильный вагон, но на небольшое расстояние.

Поскольку ЖД — госорганизация, она реально не заинтересована в своей качественной работе, и есть большая проблема: нехватка билетов на поезда с лежачими местами. Шансы купить билеты в день отправления поезда на промежуточной станции — меньше половины! Это сильно затрудняет дальние железнодорожные поездки вольных путешественников. Но если вы купили-таки билет заранее, а потом решили не ехать и сдать его, то вам вернут практически всю сумму, кроме 10 % комиссионных! Можно купить билет в одном городе, а сдать в другом. Помните только, что сдавать билеты нужно не позднее чем за два часа до отправления поезда!

В священном городе Куме есть одна особенность — большая часть поездов останавливается не в самом городе, а на неком буранном полустанке посреди пустыни под названием Мухаммадие, отстоящем от Кума примерно на 20 километров. Однако на каждый поезд есть специальный бесплатный автобус с вокзала, а затем этот же автобус забирает с буранного полустанка приехавших. Так что вы не волнуйтесь и приходите всегда на главный ж/д вокзал.

Кстати, купить и сдать все виды билетов можно в негосударственных кассах, рассыпанных по любому сколько-нибудь крупному городу, и сдать там же, причем, в отличие от России, никаких комиссионных сверх госцены частники не берут. Удивительно, но факт!

На железнодожном вокзале крупного города, например, Тегерана, в информационном офисе можно выпросить бесплатную карту города.

Водное сообщение

Развито далеко не так хорошо, как хотелось бы…

Каспийский бассейн

Внешнее сообщение представлено российским грузовым паромом «Композитор Рахманинов», который плавает вдоль восточного берега Каспия по маршруту порт Оля́ (РФ, Астраханская область) — Энзели (Иран) — Актау (бывш. Шевченко, Казахстан) — Оля. Попасть на паром сложно как бесплатно, так и платно. Дело в том, что паром не предназначен для перевозки пассажиров; официально вы можете претендовать лишь на билет в номинации «Проезд водителя либо лица, сопровождающего груз, одно кают/место». Осчастливят ли вас как безмашинного пассажира билетом ценой в 142 евро, неизвестно. Паром идет 4 дня из Оля в Энзели, и неделю из Энзели в Оля, посколько заходит в Шевченко, всего же в теплый период года отправляется из Оля два раза в месяц. Сайт компании [8], телефон московского представительста (495) 642-64-36.

Также по слухам из порта Энзели бывает паром в Туркменбаши. Вообще суда Каспийского бассейна для вольных путешественников, увы, малополезны.

Внутреннего сообщения по Каспию нет, исключая моторные лодки из Бандер-Туркмена в туристическую «водную» деревню Ашура-Дех. Собственно, эти лодки — не транспорт, а экскурсионное средство: за экскурсию в пару часов с возвращением в Бандер-Туркмен с вас слупят аж 16 долл. за всю лодку. Реального порта, грузового или пассажирского, в Бандер-Туркмене не имеется.

Персидский залив

Внутреннее сообщение представлено лодками и небольшими корабликами, отправляющиеся из Бандер-Аббаса на остров Кешм (г. Кешм), оплата 2-5 долларов. Из Бандер-Аббаса также есть недорогие катера на остров Хормоз. Что касается вопроса попадания на другие, интересные и совсем маленькие иранские острова Персидского залива, имеющие однако населенные пункты, то он неясен. По крайней мере, с о. Кешм никакого постоянного трафика туда нет.

Что касается курортного острова Киш шириной 10х10 км, где находятся 30-40 отелей, то сам жанр «путешествия» на Киш подразумевает трату кучи денег, так что туда летают на самолетах и даже авиатакси. Если туда и есть катер, то только из Бандер-Ленге.

Пока известно три международных рейса по Персидскому заливу:

Абадан — Кувейт (наверно Эль-Кувейт) — жутко дорогая посудина: за каких-нибудь сто километров, из которых половина пути приходится на реку Арванд (Шатт-аль-Араб), нужно отдать 100 долларов!

Бандер-Ленге — Дубай (ОАЭ): рейс в одну сторону около 50 долларов. Видимо это самый дешевый способ пересечь Персидский залив на рейсовом транспорте; поэтому этот маршрут, наверно, самый интересный для вольного путешественника из всего «разнообразия» иранского водного транспорта.

Бандер-Аббас — Дубай (ОАЭ): рейс в одну сторону стоит 62 доллара. Касса и место отправки там же, где основной поток корабликов (не катеров) на о. Кешм.

Вопрос предварительной покупки билетов на международные паромы не очень понятен. В каждом сколь-нибудь крупном городе Ирана есть конторы, занимающиеся продажами авиа- и ЖД-билетов (в одном месте). В приморских городах они продают также билеты на пассажирские суда, причем не только те, что идут из этого города. Вопрос, можно ли купить таковой билет в Тегеране или, например, Машхаде, пока не изучен. Попробуйте пройтись по подобным конторам — может не сразу, но обретете успех.

Во всех гаванях Персидского залива полно небольших деревянных катеров (метров 15 в длину), которые называются «лендж» и выполняют самые разные функции: в основном они ходят в море за рыбой, но некоторые привозят товары из соседних стран. Однако перевоз иностранцев на них запрещен, видимо потому что они не подплывают туда, где можно получить въездной / выездной штамп.

Связь

Наверняка ваши родные и близкие уверены, что вы совершили самоубийство, поехав в страну, кишащую мусульманскими террористами и прочими антиподами. Чтобы регулярно убеждать их в обратном, а также в том, что у вас лично все в порядке, почаще связывайтесь с родиной! Это несложно.

Интернет

По уровню интернетизации Иран примерно коррелирует с Россией, то есть в центре остана (областном городе) вы можете обнаружить где-то штук пять интернет-кафе. Цены весьма приемлемые (30-60 центов в час), связь, правда, как правило медленная, но на письмо маме и любимой девушке или парню хватит.

Есть правда одна проблема — цензура в интернете. Она направлена против порнографии, но затрагивает почему-то и самые невинные сайты. Например, в 2006 году иранский интернет не хотел открывать почтовые ящики на mail.ru, при том что остальные функции этого же сайта работали. Теперь ситуация с mail.ru исправилась, но возможны новые подлянки… Так что рекомендую перед поездкой завести себе пару запасных ящиков на различных доменах. Будете отправлять с тех, которые работают.

Наличие интернета в маленьких городках не проверялось. Наверное, один пункт на городок должен быть.

Телефон

По всей стране стоят одинаковые таксофоны весьма приличного вида, работающие по одной и той же карточке. Стоит она от 2 долларов, звонок внутри города стоит совсем символически, звонок в другой город тоже недорого. Чтобы звонить за границу, нужно еще купить специальную карточку с пин-кодом. Итак, вы вставляете в прорезь телефона карточку № 1, набираете телефон и код, согласуясь с карточкой № 2. Цена связи с Россией 10-20 центов за минуту — недорого, а вот слышимость не ахти. Также можно звонить по карточке № 2 со вписок.

Другой вариант — переговорный пункт. Однако его посложнее найти (примерно, как интернет-клуб), да и закрывается он, в отличие от интернет-клуба, рано, потому как госорганизация. Цена примерно 60 центов за минуту, слышимость хорошая.

При звонке в Тегеран из других городов Ирана нужно добавлять 021.

Питание

В Иране еда дешева. Особенно удобен общепит — вот только в Тегеране он весьма дорог, да и в Исфагане недешев, зато неплох, ибо там умеют хорошо пожить! Правда, вегетарианцам пользоваться им вряд ли удастся — весь недорогой общепит построен на жирном сочном мясе или хотя бы печенке. А вот мусульманам хорошо — вся еда халяльная.

Вот виды еды.

Сэндви́ч

Дешевый и распространенный вариант — нехитрый синтез западного фастфуда и восточных традиций, когда в разрезанную длинную булку кладут какой-нибудь наполнитель. Если вы оказались в городе, на трассе и любом хоть сколько-нибудь оживленном месте, произнесите любому встречному это волшебное слово — и он укажет вам путь. Сэндвичницы распространены по всей стране и ассортимент зависит от района. Самое дешевое и распространенное блюдо (40 центов) — «калебас» или «сосис», нечто вроде гамбургера. Гораздо лучше и здоровее — печенка, или «джигяр». Стоит 50-70 центов. Все это — с добавлением помидоров и соленых огурцов. Иногда (редко) встречаются деликатесные варианты с другими наполнителями — мозги («магз») и языки («забон»). Их цена 1 доллар. Чтобы наесться один раз, взрослому мужчине нужно где-то 2-3 штуки.

Кебаб

Иранский кебаб

Знаменитое восточное блюдо. Когда иранец хочет сказать, что он счастлив, он говорит: «мое сердце превратилось в кебаб». Эта легендарная штука представляет из себя особенно приготовленный фарш из свежей баранины на вертеле. Это вкусно, колорийно и экзотично, но не подходит тем, чей организм плохо переносит жирную пищу. Кстати, и более здоровым людям не стоит злоупотреблять кебабами в жаркий период дня, если затем нужно с рюкзаками на плечах идти далеко.

Есть два способа продажи кебабов — комплектно и по одному вертелу. В первом случае в порцию обычно входят три вертела, хлеб (лаваш), головка луку и вертелы с поджареными помидорами, которые традиционнно употребляются с кебабами. Цена порционного блюда — где-то 2-3 доллара.

Продажа по вертелам удобнее — за один вертел 70 центов, плюс 10-20 центов за помидорный вертел, хлеб, лук, а иногда и маленький зеленый лимон, из которого выжимают сок — бесплатно.

Да, и в кебабнице, и в сэндвичнице из напитков подают только газировку. Чая вы тут не найдете, а кофе и какао бывают, наверно, только в дорогих ресторанах.

Курица с рисом

Фарси: «джудже полоу». Любимая пища иранских дальнобойщиков. Сытная, очень жирная и дорогая (по иранским меркам). Продается в придорожных кафе, в которых только это блюдо и имеется (как вы уже поняли, у дешевого общепита в Иране — узкая специализация, что весьма неудобно).

Часто этой жареной курицей водители угощают автостопщиков. Очень большие жирные порции и немалая цена. Впрочем, иногда нет выхода, ибо такие кафешки именно на трассах встречаются очень часто. Кстати, есть более утонченный вариант — «джудже кебаб», то есть шашлык из цыпленка. Еще дороже, но вкуснее и меньше.

Восточная чайхана

Увы, уже становится немножко экзотикой и для самих иранцев. Правда, облегченный вид — кальян (всего 0,5 % обычного табака в кальянной смоле, безвредно и безопасно, иначе бы в Иране и не разрешили) и чай — встретить в любом городе несложно. Но в настоящей чайхане должен быть еще суп «дизи» — а главное, соответствующая обстановка! «Дизи» представляет из себя кислую похлебку из мяса, фасоли, картошки и лимона (!), в идеале должен подаваться в чугунных горшках, а в недостижимом идеале — в горшке из цельного куска камня (!!!).

Красивые чайханы в Исфагане — специально для туристов, они бросаются в глаза (особенно у площади «Нахше джахан»), но дороговаты. Более подлинные чайханы «для народа» есть в центре каждого крупного города, но найти их там не очень просто. Обычно они находятся на главном городском базаре где-нибудь в малозаметном подвальчике

Также имеются:

• Печеночные палочки — маленькие кусочки печенки нанизанные на шампур и поджаренные на газовом примусе в вашем пристутствии, иногда прямо на улице. Запить можно только газировкой. Распространены больше всего в Кермане и окрестностях. Частенько недожаренные.

• Вареные желудки — тоже экзотика! Встречаются не слишком часто, но по всей стране. Подают их не в кафе, а просто варят на улице, режут ножницами (!) всем желающим и выдают с соусом в пластиковых ведрах. Купив, подите в ближайшее удобное место и отведайте сего — авось понравится.

Самостоятельное приготовление пищи

Если у вас совсем плохо с деньгами, или надоело однообразие сендвичей и кебабов, или вы вегетарианцы — готовьте сами. Поскольку, как уже говорилось, ехать лучше осенью и весной, в это время овощи дешевы и вкусны. Удобнее всего стручковая фасоль («лобио сабз», 50 центов/кг осенью, 1 лоллар/кг весной), а также цветная капуста («калям-е голь», 30 центов летом, 50-60 весной). Идеально все это варить на походном газовом примусе, однако если вы летите на самолете, у вас отберут все баллоны! Правда дорогие плоские газовые баллоны европейского типа можно купить в крупных городах, хотя не всегда просто их найти, а вот типа «Ковеи» — только в Тегеране, и то надо поискать. Бензиновый примус — хороший вариант, бензин в Иране практически даром. А вот костер развести сложно — с дровами туго. На южном побережье есть финиковая пальма (горит не хуже сосны!) и колючая акация (вообще, рекомендую взять в Иран перчатки рабочего типа, чтобы работать со всякими колючими предметами), на севере у Каспия могут быть привычные россиянину деревья, а вот в центре дрова можно добыть только в парке, что вряд ли поощряется.

Из еды, не требующей готовки, удобен брынзоподобный сыр («панир») в хорошей бумажной упаковке (1,5 доллара за полкило). Много всяких соленостей типа черемши, хотя в походе пакет с ними может прохудится и залить весь рюкзак. Замечательная и полезная вещь — лимонный сок («об лиму»), литровой бутылки за 1-2 доллара хватит вам, чтобы добавлять в чай или разбавлять водой в течение всей поездки, стоит полтора доллара, вкус очень натуральный.

Кроме самого побережья, с рыбой в Иране плохо! Есть она только в замороженном виде. Зато какое ее разнообразие в Бандер-Аббасе и Абадане… Непременно посетите в этих городах главный рыбный базар у самых пристаней — хотя бы как музей.

А вот консервы маленькие и дорогие, тушенки вообще нет — только консервированный фарш, банка дорогая и маленькая. Зато дешевы чипсы, кока-кола (да, на нее нет идеологического запрета!) и, конечно, фрукты — кроме зимы.

Ночевка

Палатка

Палатка среди цивилизации — весьма удобный для Ирана вариант. За исключением столицы, палатку можно поставить практически в любом городе в парке. Никто не будет требовать с вас денег, выгонять и т.д. Лучше выбирать парки европейского типа, то есть более или менее крупные, а не совсем миниатюрные, камерные. Во многих парках есть специальные бетонные квадраты для установки палаток, тут же есть питьевая вода, туалет и прочие радости жизни, в некоторых — даже мангалы для шашлыков, и всё бесплатно.

Поставить палатку можно и на окраине города где-нибудь не совсем на проходе — особенно в мелких населенных пунктах. Может местные чуть полюбопытничают, да и то вряд ли, а реально тревожить вас не будут.

При путешествии по трассе (а иногда и в городах) очень удобная вещь — имамзаде, то есть большая мечеть над усыпальницей потомка пророка Мухаммеда. При ней паломники часто ставят палатки, тут же всегда есть вода и туалет.

Палатка в малонаселённой местности — как ни странно, это как раз будет посложнее. У иранцев палатка ассоциируется именно с цивилизацией! Если конечно вы сами забурились куда-нибудь вглубь леса или пустыни, то проблемы на ночевке вряд ли вас настигнут — никто попросту не узнает о вашем местонахождении в «опасных краях». А вот если вы хотите поставить платку в пустыне возле трассы, то вам будет сложно. Когда мимо будет проезжать полицейская машина, она точно остановится и не успокоится, пока, заставив вас собрать платку, не отвезет в город — спасти вас тут может только темнота. Также ругаться будет сторож, если вы поставитесь возле какой-нибудь лесополосы вне города.

Отсюда вывод — палатку в Иране надо ставить или в цивилизации, или напротив — где-нибудь вдали от трасс. Если же обстоятельства повернулись так, что вас высадили ночью возле полицейского участка (а их в стране, увы, становится всё больше, особенно в узловых точках), то сами идите к полицейским и попросите разрешения поставится «впритык» к ним.

Вписка

Вписка — с одной стороны, весьма хорошо! Иранцы охотно вписывают, кормят, предоставляют душ, легкую одежду после душа и прочие блага цивилизации. Если вам удалось вписаться у умных людей, они с охотой поведают вам множество интересного про свою удивительную страну, причем умудрятся сделать это даже в случае, казалось бы, полной языковой несовместимости!

Однако помните: восточное гостеприимство — это тяжелая артиллерия, которая бьет и по чужим, и по своим. Законы этого гостеприимства железны — прежде чем отправится спать, вы должны по полной программе пообщаться с хозяевами. Если вы попали к простым обывателям, это интересно только в первый-второй раз.

Если вы по фарси ни бум-бум, это вовсе не избавляет ни вас, не хозяев от обязанности разговаривать. Принесут, например, англо-персидский словарь и будут долго, мучительно подбирать нужные слова. Если вы не знаете и английского, это тоже не поможет. Если хозяин привел вас с улицы в 11 вечера и вы надеетесь, что вашему измученному телу после нескольких вежливых слов и стакана чая предоставят заслуженный отдых — увы вам! По этикету вы должны развлекать хозяев 2-3 часа, то есть в данном примере вы ляжете не раньше часа ночи. Связана эта задержка еще и с тем, что вас непременно будут кормить (вне зависимости от вашего желания), а еду в Иране готовят часа два минимум. В общем, эти два часа зеваете и вы, и вписывающий — но этикет есть этикет… Поначалу восточное гостеприимство умиляет и забавляет, а потом может и надоесть, особенно если вы не гиперобщительный человек.

Перед тем как вы выпишетесь, у вас непременно спросят, куда вы пойдете. Говорите — на автовокзал, а если городок маленький, то на трассу ловить такси до ближайшей деревни (название ее заранее посмотрите в атласе). Труднее принять решение, если вас хотят подвезти: отказаться сложно, а донести до водителя мысль о том, куда вам надо, — ещё сложнее. А то отвезут на автовокзал, который в самом центре города…

Гостиница, хостел

Гостиница — довольно недорого. Хороший шанс отдохнуть от всего и вся, чего вам непременно будет хотеться изредка в этой общительной стране. При поиске дешёвой гостиницы есть нюанс: нужно определить на фарси, что вы хотите. «Хотель» — дорогое место, туда обычно и отправляют иностранца, здесь на двоих от 20 долл. в сутки. Следующая ступень — «мехмунхане», здесь за двоих хотят 7-12 долл. Душ есть, но не всегда хорошо работает. Последняя стадия — «мехмунсарай» (примерный аналог хостела), около 6 долл. за двоих. Душ есть не всегда, а если есть, то редко работает. Понятия «мехмунхане» и «мехмунсарай» разделяются не очень жёстко, так что под видом одного из них может скрываться и другой. Расчетное время — 14:00, однако оно весьма условно. Уточните лучше заранее!

В некоторых гостиницах вас могут заставить заполнить длинную анкету, но обычно все гораздо проще: портье запишет данные вашего паспорта куда-то в тетрадь — и всё. Правда, часто он пытается отнять у вас этот паспорт на всё время вашего проживания. Попробуйте настоять, чтобы он отдал его вам — но он может не согласиться, и закон тогда, похоже, будет на его стороне.

Другие варианты ночевки

Вокзал — а вот это плохой вариант! Ночью ж/д вокзалы или закрывают, или прогоняют из них всех сидящих. Вас, правда, могут оставить как иностранца, в порядке исключения.

В Тегеране лучший вариант — отправиться с палаткой к усыпальнице Имама Хомейни (станция метро «Бехешти Захра», поезда ходят до 22:30), там множество подобных вам.

Есть еще разные варианты ночлега — например, спать в автобусах. Они недорогие и удобные (см. выше), но есть один недостаток: с 7 утра и до полуночи в них крутят фильмы, а слышимость хорошая.

В небольших городках и деревнях местные будут активно агитировать вас ночевать в мечети. Но идея эта сомнительна — во-первых, не во всякую мечеть вас реально пустят спать ночью, а во вторых, там бетонный пол, прикрытый тонким ковролином.

Покупка сувениров

Персидский ковёр

В Иране прикладное искусство достигло столь больших высот, что каждый, кто имеет в себе хоть толику чувства прекрасного, непременно захочет привезти что-нибудь отсюда. Тут уж можно раскошелиться — если подойти к делу с выдумкой, это будет не так уж затратно.

Что же можно посоветовать недорогого, необъемного и в то же время интересного? Город Керман на востоке Ирана (на пути в Индию) славится своим медным литьем — здесь можно купить кувшин с тонкими, что ни на есть лебедиными чертами или прихотливо украшенную сказочную масляную лампу, каждую вещь можно сторговать за несколько долларов. Вообще Керман — неплохое место для приобретения сувениров. Сначала лучше сходить на главный базар…

Ну а самый сувенирный город страны, конечно же, Исфаган. На его знаменитой площади «Нахше джахан» («Карта мира») все только и занимаются тем, что торгуют сувенирами для иностранцев. Цены, конечно, немаленькие, но и здесь, если беспардонно и упрямо торговаться, можно кое-что найти. Еще лучше отойти немного в сторону — там подешевле. Исфаган славится своей керамикой тончайшей работы. Очень красивы небесно-голубые металлические блюдца и вазы расписанные изящным белым узором. Можно сторговаться, если повезет, за 15 долларов.

Существет относительно недорогая вещь, напоминающая своими узорами персидский ковер. Это «пату» — нечто вроде скатерти или большой салфетки, украшенной различными причудливыми узорами. Цена за «пату» ручной работы среднего размера от 20 долларов (Керман).

Ну и конечно, знаменитая вещь — сами иранские ковры, коим нет равных во всем свете, разве только в соседнем Афганистане. В рюкзаке реально дотащить «саджда» — коврик для намаза размером метр на полтора. Известны случаи покупки шелкового ковра-«саджды» за 100 долларов — но для того, чтобы найти такую вещь за такую цену, нужно изрядно побегать и торговаться с таким чувством, будто просишь саму смерть об отсрочке!

При попытке купить настоящий ковер ручной работы вас могут попытаться обмануть, всучив машинный. Чтобы проверить подлинность ковра, нужно заранее запастись линейкой или рулеткой. Переверните предлагаемый ковер: с тыльной стороны узор должен быть почти столь же четким, как и с лицевой, и ни в коем случае не расплывчатым. Дальше вы увидите, что ковер состоит из маленьких узелков. Чем они мельче и незаметнее, тем лучше. Так вот: более или менее качественным считается ковер ручной работы, у которого на один сантиметр приходится никак не меньше семи узелков!

В Тегеране брать сувениры не рекомендуется — дорого. В небольших городах, где иностранный турист редкость, иногда можно найти оригинальные недорогие вещи, но выбор тут невелик, да и вообще найти сувенирную лавку непросто.

Город Кум, религиозный центр Ирана — плохое место для покупки всего вышеперечисленного, но здесь есть свои артефакты. Во-первых, хороший выбор традиционных восточных сладостей — недорогой подарок родичам. Многие не только вкусны, но и эффектно смотрятся. Единственный недостаток — плохо переносят жару. Во-вторых, здесь много исламской шиитской атрибутики. Даже если вы немусульманин и вообще не интересуетесь религией, есть смысл их посмотреть — многие из них загадочны и красивы. Например, огромные четки из глины — каждая диаметром с пятирублевую монету, а вся связка длиной почти в метр! В канун религиозных мистерий, которые в Куме бывают часто, здесь продаются разные любопытные вещи — например, кольчуги (см. раздел «праздники»). Здесь даже есть свой, как говорили когда-то на Руси, «гад» — то есть торговец гадательными принадлежностями.

Вообще сладости продаются во всех городах, и везде они отличаются. Также в любом месте можно недорого купить на разлив иранские духи — они имеют тонкий запах, интересно, что одни и те же духи используются как женщинами, так и мужчинами! Маленький пузырек духов за несколько долларов — тоже хороший подарок в Россию.

В городе Бандер-Аббасе (побережье Персидского залива) и окрестностях дамы носят оригинальные наряды — разноцветные чадры и полумаски, которые похожи на птичьи клювы. Хорошенько прогулявшись по главному базару, найдете их недорого. В высшей мере забавный сувенир для женщины! В городе Ширазе (центральный Иран) самый большой выбор разноцветных традиционных женских одежд и ярких тканей. Из них тоже может что-нибудь приглянуться.

Ну и конечно же восточный кальян! Самый бесхитростный вариант: 3-5 долларов. Кальян же, купленный в Иране за 20 долларов, будет аналогичен купленному в Москве за несколько сотен! Да и выбор здесь гораздо больше — кроме того, кальян можно собрать под свой вкус: отдельно купить емкость для воды из стекла любимого вами цвета, отдельно трубку, например металлическую или хрустальную, и так далее. А уж смолу и угли к нему можно будет потом покупать в любом крупном городе России.

Праздники и религиозные мистерии

Основными памятными датами, отмечаемыми в Иране, являются Новруз, Ашура и месяц Рамазан.

Новруз (Новый год) начинается 21 марта в день весеннего равноденствия, и длится 13 дней. В это время весь Иран снимается с места и начинает напоминать большой кочевой лагерь. Люди едут (обычно на своих машинах) к родственникам и друзьям в другие города, просто совершают туристические поездки. Путешествие в это время имеет и свои плюсы, и минусы. В это время можно посмотреть праздничные мероприятия, к тому же, ваша палатка с большим успехом затеряется среди палаток местных и вообще вы будете меньше привлекать к себе внимание. К минусам относится то, что большинство госорганизаций Ирана в это время или совсем не работает, или работает кое-как, билеты на транспорт скорее всего будет не достать, да и автостопом ездить сложнее — едут на отдых всей семьей и места в машине для вас может просто не оказаться.

Ашура (годовщина мученической смерти имама Хуссейна, внука пророка Мухаммеда) является самым массовым религиозным мероприятием. Длится она в течение десяти дней. Если вам повезло в это время оказаться в Иране, постарайтесь попасть в священные города Мешхед или Кум (лучше Кум). В этом случае вам гарантировано незабываемое зрелище — караваны разряженных верблюдов, религиозные процессии, древние воины в окровавленных одеждах, пленные женщины в паланкинах и пр. В это время на рынках можно купить фэнтезийное оружие и доспехи — щиты, шлемы, кольчуги, длинные кривые мечи. Кроме Ашуры регулярно проходят и другие, более мелкие религиозные мероприятия. В Куме и Мешхеде попасть на одну из них вполне реально.

А вот в священный месяц Рамазан лучше не ездить. В это время опять же, плохо работают различные учреждения и даже магазины. Так что любое мероприятие, как, например, обмен валюты, может стать проблематичным. К тому же в это время в светлое время суток мусульмане соблюдают строгий пост, так что все заведения общепита закрыты (кроме совковых по внешнему виду, но дорогих ресторанов при гостиницах). Несмотря на то, что в при путешествии пост даже для мусульман необязателен, есть на виду у всех днем в Рамазан не рекомендуется. Это может даже вызвать нарекания особо въедливых прохожих.

Следует помнить, что все религиозные мероприятия, кроме Новруза, в Иране отмечаются по лунному календарю и кочуют по всему году. Так что, собираясь в поездку, уточните даты, например, позвоните в какую-нибудь шиитскую организацию или мечеть в России, они должны знать.

Кочевники

Путешествие по Ирану будет неполно без общения с иранскими кочевниками. Эти удивительные люди сохранили почти нетронутым жизненный уклад своих предков, а также первозданную душевную чистоту. В последнее время оседлым жителем Ирана — увы — ее все больше не хватает…

Однако найти вечно перемещающихся кочевников не очень просто, не зная их исконных путей — и здесь можно дать пару советов. Кочевых племен в Иране много, но наиболее многочисленные кочевья — у бахтиаров, чье название не зря переводится как «счастливые». Зимой кочевые бахтиары спускаются к Персидскому заливу, в остан Хузистан. Здесь их нужно искать на западе от Шуштара или возле городка Лале (распросите местных, «кочевник» на фарси «ашайер» или же «чадорнешин»).

Кочевники-бахтиары на севере Хузестана

В теплое же время года племена направляются на штурм гор Загрос — возвращаются в родную Бахтиарию (нужно искать их возле горнолыжного курорта Челгерд) или в более удобно достижимый Лурестан. Здесь можно порекомендовать конкретный маршрут: достигнув городка Сефид-дашт, что на 80 км на юго-восток от Хурамабада, по трассе или по горной железной дороге, красивейшей в Иране, далее автостопом, пешком или на машине через поселок Шулабад выехать к крупному городу Алигударз. Однако поток на этой дороге низкий. От Сефид-дашта вы проедете таким образом около 70 километров на восток по живописной горной дороге, хорошей грунтовке, заберетесь на высоту 3000 метров и увидите массу кочевий (в мае 2008 по всей дороге насчитали не менее 40 штук).

Наблюдать кочевников в теплое время лучше, чем зимой: во-первых, здесь вы увидите их на фоне родной горной природы, а не в окультуренном равнинном Хузистане, во-вторых здесь они раскладывают традиционные самосшитые черные платки из козьего волоса, а не брезентовые армейские, как на юге. Ведь летом в горах Загроса ночами холоднее, чем зимой в Хузистане! Кочевники дружелюбны и общительны, если вы подойдете к палатке, за редчайшим исключением, они немедленно пригласят вас внутрь палаток, разрешат вам снимать все детали своего быта и даже женщин! Если же вдруг вы почувствовали на себе негостеприимные взгляды, что иногда все же бывает, спокойно перейдите к следующей палатке.

В случае, если у вас мало времени, вы можете круглый год наблюдать шатры и тростниковые хижины полукочевых бахтиаров на окраине поселка Сиах Мансур (Хузистан), что на трассе из Дезфуля в сторону Шуштара (нужно проехать 20 км от Дезфуля). Их палатки стоят под ЛЭП, а большинство бахтиаров работает на здешнем заводе. Однако и на этом стойбище можно увидеть много интересного.

Но больше всего впечатлений вы получите, если вам удастся найти бахтиаров в момент откочевки и пару-другую деньков покочевать с ними! Заодно поможете вытаскивать ослов и прочий скот из расщелин, куда скот постоянно проваливается.

Весной кочевники выдвигаются из Хузистана в районе 15-20 апреля. Назад очевидно начинают движение в середине октября, но это неточно. Откочевка длится в среднем 20-30 дней.

Возможные неприятности

Полиция

Иранская полиция вежлива и предупредительна к иностранцам. Как правило, хорошо ведет она и со своими — вымогательство денег и битье дубинкой ни за что здесь крайне редкое явление. Если когда-нибудь что-то подобное и бывает, то явно не с заграничными гостями. В общем, иранские стражи порядка честнее и вежливее своих российских коллег.

И тем не менее, они могут создать вам определенные проблемы и отнять немало времени. Почему так? Выше уже говорилось, что иранское общество — патерналистического типа, то есть, если вы в понимании того, кто о вас заботится, делаете неправильные и несуразные вещи, вас надо остановить ради вашей же пользы, которую вы сами понять не в состоянии…

Если вы стопите вне населенного пункта, особенно ближе к вечеру, около вас может остановиться патрульная машина. Документы если и проверяют, то быстро; в случае отсутствия реальных нарушений, никто не будет придираться и документы возвращают вам. Однако чаще всего после этого патрульные не уезжают. Они начинают вежливо и обстоятельно расспрашивать вас. Если вы скажете, что путешествуете на попутках без денег, полицейские (как и все иранцы от мала до велика) будут убеждать вас, что это невозможно. Но от полицейского не отмахнёшься, как от остальных! Они станут навязчиво предлагать вам проехать с комфортом и уважением на их замечательной машине до отеля, терминала или вокзала — или хотя бы до центра города, где тепло и безопасно.

Допустим, вы ответите, что стопите за деньги. Этот ответ сам по себе их внешне удовлетворит, но недоверие останется. Скорее всего они останутся рядом. Если вы застопите грузовик, они сочтут это непорядком и начнут вмешиваться и вешать лапшу на уши водителям, и тот, наверняка, развернётся и уедет — хотя по закону никто ему не запрещает подвозить иностранцев. Если вы застопили легковушку, полицейский станет рядом и начнёт прислушиваться. Услышав же заветное «маджани» («бесплатно»), он тоже начнёт поражаться и спугнёт водителя.

Создается совершенно нелепая ситуация. Например, вы начинаете возмущаться:

— Слушайте, документы в порядке?

— Конечно, дорогой, замечательные документы!

— Мы ведь никаких законов не нарушаем?

— Нет, что вы, дорогой! Людей лучше и прекрасней вас я в жизни не видел!

— Так что вы тут стоите и мне мешаете?!

— Что вы, дорогой? Мы вам не мешаем! Мы вам помогаем, ведь это долг полиции! Вы стоите за городом, сейчас вечер, опасно, а бесплатно у нас никто не возит! У вас возят, а у нас — нет!

Увы! В России милиция, временами портящая жизнь вольному путешественнику, нагло преступает многие законы. Тут этого нет — и повода для возмущений тоже. Полицейская машина стоит рядом с вами. Имеет право? Имеет. Полицейский говорит с водителем, которого вы застопили. Имеет право? Имеет.

Еще могут попросить вас зарегистрироваться. Регистрация в Иране — по счастью, совсем не то, что в России и других странах СНГ. Сами вы делать ничего не обязаны, просто полицейские захотят записать ваши паспортные данные в большую книгу, которая хранится в отделении. Однако эта процедура тоже требует времени. Навязывается она в двух видах: либо вас самих повезут в отделение (это чаще), либо отвезут ваши паспорта а потом вернут из вам. Первый вариант лучше и для вас — никто ваши документы, конечно же, не потеряет (у них у самих будут тогда большие проблемы), но вот процесс регистрации может затянуться, если никто не будет стоять у полицейского за спиной и теребить его.

Как же спастись от этого странного и даже анекдотичного неудобства? Увы, никак. Придётся принимать как данность. На полицейских вы можете даже орать так сильно, как можете, и ничего вам не будет… но и прогресса в вашем положении тоже не произойдет. Помните: если полицейские проверили ваши документы на трассе и уже 10 минут стоят рядом с вами, то уже так просто не отвяжутся. Если хотят вас зарегистрировать, езжайте с ними, только потребуйте, чтобы непременно вернули вас туда, откуда взяли.

Напротив полицейского участка лучше не стопить, особенно в тёмное время. А в целом внутри города полиция, как правило, неактивна и может лишь проверить документы, да и то редко. В общем, если полиция к вам привязалась надолго, попытайтесь найти с ними компромисс. Ещё раз: просто так они не уедут — наоборот, подъедут на машинах ещё чины повыше, чтобы решить, что делать с непутёвыми (по их мнению) гостями страны. Самое неприятное тут — их желание доставить вас в какой-нибудь ближайший город, «где безопасно». Скорее всего, вам придется подчинится. Еще ничего, если полиция из маленького городка — они отвезут вас туда, хуже — если из крупного. Но больше всего иранская полиция не любит, если вы ставите (или собираетесь ставить) палатку в малонаселенной местности.

Интересно, что всё же, в конце концов отстав от вас (особенно если вы перед этим сильно скандалили и проявляли всяческое недовольство), они начнут совать вам фрукты, деньги и т. д., чтобы вы на них не обижались. Да и вообще иранские полицейские гораздо чаще будут помогать вам. Если вы замёрзли в холодное время года, у них можно погреться; вы спокойно можете попросить у них бесплатно позвонить по городу и даже, если набраться чуть-чуть наглости, — по межгороду. Спросите их, если нужно, про дешёвую гостиницу и т. д. И, конечно, если кто-то задел ваши права, чуть что бегите к ним. Случится шорох, и вам, скорее всего, помогут.

В своём интересе к вам полиция более всего активна в восточной части страны, на «наркотрассе» Захедан — Тегеран, в пограничном с Ираком остане Хузистан. А вот вдоль границ с бывшим СССР вообще никакого пограничного напряжения не ощущается.

Сексуальные домогательства

Увы, эта неприятнейшая вещь иногда довольно сильно портит настроение автостопщицам, особенно блондинкам или светлокожим. В России за редким исключением девушка, следующая в компании мужчины (особенно если она называет его своим мужем или парнем), находится в безопасности от домогательств. В Иране это, увы, не так…

Что касается сугубо женского автостопа, то он здесь категорически не рекомендуется! Да и полиция вряд ли будет приветствовать появление на трассе одинокой девушки. Ездить «по-бэкпекерски», то есть пользуясь самыми дешёвыми гостиницами и самым дешёвым транспортом, дамам в одиночку можно, но тоже довольно проблемно. Девушки, ездите хотя бы вдвоем!

Итак, почему же гостеприимные иранцы, которые в подавляющей массе своей очень хотят оставить у путешественников о себе положительные впечатления, могут так испортить вам настроение? Тут надо понимать психологию восточного мужчины. Идеалы гостеприимства стоят у него высоко, но есть нечто больше этого в системе ценностей… Персидское искусство обогатило мир прекрасным образом влюбленных — Меджнуна и Лейлы — но это же искусство, далеко не столь целомудренное, как традиционное европейское, помогло воспитать в иранцах чрезмерную эротическую неадекватность (кстати, «меджнун» значит «сумасшедший»). И весьма милый, в общем-то, человек может исказить все свои душевные черты, увидев выбившийся из-под платка локон блондинки. А исказит, к слову говоря, еще и потому, что иранские мужчины (кроме узкой прослойки интеллигенции) совершенно не умеют общаться с женщиной. После мусульманских стран понимаешь, что в России любой ПТУ-шник имеет некие минимальные навыки куртуазности…

Чаще всего вольные путешественницы подвергаются домогательствам со стороны водителей, их сменщиков и спутников. Однако это может произойти и на улице, когда с вами и вашим спутником познакомился — казалось бы, с самыми лучшими намерениями — какой-нибудь прохожий. Это может быть внутри автовокзала, в купе поезда и даже на вписке (правда, это реже всего).

Немолодой возраст иранца не может являться гарантией от приставания. Бывает, русскими девушками интересуются даже дряхлые деды! И даму в возрасте тоже может начать грязно домогаться её сверстник-иранец.

Градации домогательств также могут быть различными. Иногда даже непонятно, происходят таковые или нет. Неожиданно водитель или другой иранец начинает говорить с девушкой каким-то странным тоном. «Глаза в кучу» — уже более явный признак. Напоминает реакцию мультперсонажа Рокфора из американского шедевра «Чип и Дейл спешат на помощь» на слово «сыр». Наконец, могут попытаться потрогать коленку или поцеловать в щечку и так далее…

Наверняка, если вы рассоритесь с сексуально озабоченным, наорёте на него и уйдёте куда подальше, ему самому потом будет жутко стыдно за такое хамское отношение к гостям из другой страны. Поэтому сделайте, милые девушки, все от вас зависящее, чтобы эти замечательные восточные парни не стали «меджнунами»! Правила предосторожности примерно такие:

1. Когда вы залезаете в застопленную машину, девушка НИКОГДА не должна сидеть вплотную с кем-либо из мужчин. То есть между дамой и посторонним мужчиной должен сидеть её спутник. ВНИМАНИЕ! Если водитель или его спутник хотя бы не очень навязчиво предлагает, чтобы девушка села именно рядом с ним — или, например, на переднее сидение, а ее сопровождающий — назад, — немедленно покиньте эту машину!
2. Если вы хотите ехать в Иран, то, наверно, уже знаете, что женщины в этой стране по закону должны одеваться очень строго — по российским меркам. Но дело в том, что у самих-то иранцев другие мерки о строгости одежды! И если вы подошли к вопросам одевания сугубо формально, чтобы полиция не имела повода придираться, то это не есть хорошо при автостопе! Не следуйте стилю «тегеранская модница» — платок на голове чудом держится на макушке, накидка никакие формы вашего тела толком не скрывает, вся одежда узорчатая, разноцветная и т. д. Стопить в таком виде — то же самое, что в России выйти на трассу в блестящей мини-юбке. Платок лучше купите такой, в каком местные девушки ходят в школу (увидите), называется «макнаэ». Он одноцветный и сшитый спереди, а вовсе не четырехугольник из ткани, как обычный выходной. Накидка должна быть ниже колен.
3. По нормам иранской жизни не поощряется, когда посторонний мужчина более чем несколько фраз говорит с женщиной. Исключение может быть сделано лишь для особо интеллигентных людей. Если этот разговор в обход спутника-мужчины происходит в навязчивой форме, лучше ничего не отвечайте, если же водитель не отстает, покиньте машину.
4. Если кто-либо предлагает вам снять платок с головы, крепко подумайте. Вы к такому не привыкли, вам неудобно, возможно сочтете варварством и т. д. Тут уж решайте, что вам дороже — ваши стереотипы или безопасность. Я советую снимать платок только на вписках после предложения хозяев и только в том случае, если вы видите в этом доме других дам вашего возраста, расхаживающих с обнажённой головой.
5. Старайтесь не оставаться даже на минуту с местными мужчинами один на один в закрытом помещении, даже если это кабина машины. Плохо также, если ваш спутник заснул. «Сексуальные террористы» обычно приступают к домогательствам в тот момент, когда ваш попутчик отвернулся, изучает карту, вышел на секунду и т. д. Даже если ваш спутник хочет выйти из машины по естественной надобности, вам лучше составить ему компанию до двери кабинки. Это не смешно: был реальный случай, когда иранец-водитель в кабине пытался погладить стопшицу по груди, в тот момент когда ее спутник пошел в туалет в кабинку за несколько метров от машины.
6. ВСЕГДА называйте своего спутника мужем, в крайнем случае — братом. То же нужно делать, если полиция спрашивает о ваших взаимоотношениях между собой. По счастью, в загранпаспорте нет статьи «семейное положение».

Как и везде, чем более богат и — особенно — более образован человек, тем меньше исходящая от него в этом плане опасность. Особенно будьте начеку с дальнобоями и местными жителями в деревнях и небольших городках.

Одна известная российская автостопщица (не будем тыкать пальцем) на озере Урмия захотела искупаться и разделась до купальника (в то время как иранки купаются в одежде). После купания в солёном озере нужно принять душ — он же тут на берегу и стоял, ненавязчиво платный. Брали деньги мальчишки-подростки, которые даже дышать забыли, когда увидели эту прелестницу! Тогда все обошлось. Хуже для нее было бы, если б поблизости оказались более зрелые и решительные мучжины, и хуже для всех российских автостопщиц, если б всё это увидела полиция, или муллы, или какой-нибудь иной идейный человек.

Если приставания перешли всякую границу, в кабине проще — потребуйте остановить, и всё. Если водитель начинает скулить, что «больше не будет», не верьте ему. Если приставальщик привязался на улице в малонаселённом месте, отделаться от него сложнее. Кстати, если он пытается оформить свое приставание как некое юмористическое действо, то будьте посерьёзнее — если девушка засмеется в ответ, это будет расценено как внутренне согласие с его действиями. Если это тип на машине или мотоцикле, демонстративно запишите его номер и попугайте полицией. Физически воздействовать на иранских простолюдинов сложно — очень уж крепкие ребята. Но если будете идти на явную конфронтацию, они скоро отстанут — по крайней мере, если девушка в компании с мужчиной. Помните, что все подобные действия в Иране подсудны, и сроки немалые.

Преступность

Преступность в Иране еще недавно не представляла опасности для иностранных путешественников, ибо иностранец казался пришельцем из другого, лучезарного мира, глядели на этого пришельца всегда снизу вверх, и поднять руку на него было так же невозможно, как ударить ангела. Теперь к иностранцем больше привыкли, дистанция снизилась. В целом это скорее хорошо, чем плохо; но в плане безопасности стало хуже.

Все же в целом в Иране преступность развита не сильно. Это хорошо видно по ювелирным лавкам: здесь торгуют золотом так, как в России — картошкой. Иные лавочки даже не имеют двери! А золото все хорошее — ведь иранцы хранят свои сбережения именно так, а не в долларах и евро.

Наибольшую опасность, как и везде, представляют мелкие воры. Занимаются такими делами обычно дети и подростки. В Исфагане, самом туристическом городе страны, есть, говорят, преступники, специально ориентированные на иностранцев. Лжеполицейские требуют показать им деньги и крадут немалую часть их. Помните, что настоящая полиция никогда не потребует у вас денег таким образом — это не таможня всё-таки.

Иногда в выходной (или перед ним) вечером на окраинах больших городов можно увидеть компании молодых людей, по стилю поведения несколько напоминающих знаменитых российских «гопников». Их любимое развлечение — езда на мотоциклах. Вряд ли, если они обнаружит вашу палатку, будут реальные неприятности. Могут лишь дёргать навязчивым общением не ко времени.

Итак, в плане безопасности мы можем выделить три зоны:

1. Местность, по минимуму посещаемая иностранными туристами: Хорасан, восточная часть Голестана, Бахтиария и т. д. Здесь вас защищает не иранская полиция, а древние законы гостеприимства, что гораздо эффективнее. Безопасность близка к стопроцентной.
2. Цивилизованная местность, посещаемая туристами: центр Ирана, в особенности города Исфаган, Язд, Шираз и др. Возможные опасности: воры, лжеполицейские. Меры предосторожности обычные: не держать все деньги в одном месте и т. п. Вероятность прямого насилия очень мала.
3. Удаленная нецивилизованная местность, посещаемая туристами: тут проявляйте осторожность! Если некий известный туристический объект одиноко стоит среди пустыни или полей, окруженный мелкими деревеньками, их жители могут приучиться «подрабатывать» на туристах. Особенно это относится к остану Хузистан и остану Белуджистан. Эти два остана пользуются дурной славой (особенно последний) но тем не менее они очень интересны — не воздерживаетесь от поездки туда, только будьте немного настороже!

Так, летом 2007 года у туриста из Петербурга, желающего осмотреть зиккурат Чагу Замбиль в Хузистане, на автостопной позиции двое грабителей-арабов отняли 1000 евро. Кстати, второй известный нам случай попытки ограбления (а их всего два и известно за 10 лет, так что особо не переживайте) тоже произошел с одиноким путешественником. На двоих вряд ли решатся напасть.

Но если всё же (что крайне маловероятно даже в упомянутых регионах) на вас «наехали», помните — в первую очередь решительность. Негодяи отдают себе отчет — если они просто отнимут у вас деньги, власти, возможно, особого рвения в расследовании и не проявят, а вот если они причинят вам физические повреждения, случится грандиозный скандал! Кстати всеми серьезными преступлениями (серьезней кражи) в отношении иностранцев занимается иранское КГБ («эталаи»), ее все в Иране боятся гораздо больше полиции. Именно КГБ нашло в конце коцов двоих грабителей из Хузистана. Упомяните «эталаи» в разговоре с подозрительными элементами — это может поубавить их пыл.

Другие опасности

В тёплое время серьезная опасность — возможность теплового или солнечного удара. Я например умудрился схлопотать что-то такое в начале мая в Кермане — не самом жарком месте страны. Покрывайте голову! Кстати, женщинам со столь нелюбимым европеянками головным платком в этом отношении лучше.

Эпидемиологическая обстановка в Иране хорошая. Воду, которую вы попросите у местных или нальёте себе из специальных резервуаров с питьевой водой (а таких много в городах) можно пить без опаски. Еда в общепите, даже самом простецком, тоже здоровая. Некоторые блюда народной кухни могут вызывать физиологическое неприятие вашего желудка, но серьёзных проблем это не принесёт. Здесь совсем не так, как в соседнем Афганистане.

А вот болеть простудными заболеваниями в Иране плохо! Штаммы вирусов отличаются от российских, поэтому даже банальное ОРЗ переносится хуже. Кстати, аптечку надо скомплектовать на родине — в Иране в аптеках совсем другие лекарства, разобраться в них сложно.

Разное

Географические карты в Иране хорошие и недорогие. Однако с дублированием персидских надписей на английском (равно как и на любом другом международном языке) плохо. Карт только на английском мало, они глянцевые, но неинформативные (хотя тоже вполне дёшевы). Чаще встречаются карты, где большинство надписей выполнено на фарси, но по настроению издателей кое-что наличествует и на английском. Обычному туристу, которому нужно выбрать отель с красивым названием, это, может, и поможет в его нелегкой жизни, а вот вольному путешественнику вряд ли будет польза от этих редких англоязычных откровений.

Обиднее всего, что никогда не дублируются латиницей подробные атласы, которых в Иране издается немало.

Специальные пункты обмена валюты встречаются редко, однако валюту (доллары) меняют и в отделениях банка Мелли (аналог сбербанка), широкая сеть которых раскинулась по всей стране, и у уличных менял. Любой лавочник подскажет вам местонахождение обменников, а нередко сам же охотно купит ваши доллары. Но будьте осторожнее с частниками! Не меняйте лучше у них больше 200 долларов сразу. Дело в том, что на каждую 100-долларовую купюру вам дадут пачку местных денег, их все надо тщательно пересчитать — могут недодать процентов 5. А вообще в центрах останов трудностей с обменом не возникает.

С туалетами проблем нет — везде полно мечетей, при каждой есть туалет (любым мужчинам и женщинам свободно). По трассе много забегаловок. А вот в городе при многих маленьких едальнях туалета просто нет. Нужду справлять на улице не принято — пусть Иран по уровню бытовой цивилизованности не Швейцария, но все же и не Индия.

Распорядок дня

Выходной день в неделе один — пятница. В пятницу не работают госучреждения и большинство магазинов. В будни в промежуток с часу до четырех городская жизнь замирает, офиcы закрываются. После четырех все приходит в норму, однако государственные конторы чаcто не возобновляют работу. Если вам нужно обменять валюту, продлить визу или совершить что-либо подобное, лучше делать это с утра.

По стране

Тегеран

Площадь Азади с одноимённой башней, Тегеран

Столица Ирана, 12-миллионный город.

Городской транспорт

Растеряться перед огромностью Тегерана несложно, но вас выручит метро (разные станции закрываются вечером от 22-00 до 22-30). Пусть маленькое, он все же связывает многие примечательные пункты — центр, университет (о его полезности см. ниже), аэропорт, ЖД вокзал, два из трех автовокзалов, выезды на Кум, на Газвин и к Каспийскому морю. Следует знать, что под «метро» в Тегеране подразумевается и линия двухэтажной электрички до Караджа — очень важна для выездов на запад и север, и вагончики любопытны (французское производство, да и сделана по образу и подобию парижских «эруэн»).

У вас может возникнуть мысль проехаться на канатной дороге Тегерана. Но дело в том, что это удовольствие безумно дорого: покататься пять минут стоит примерно столько же, сколько проехать 1000 километров на автобусе (то есть долларов 6), а чтоб проехать всю линию туда и обратно, выложите 25 зеленых на брата! Причем до головной станции нужно еще долго и муторно добираться.

Важные места

Центральная станция «Имам Хомейни» — здесь расположены две полезные «торговые улицы»: Насири Хосрова и Фирдоуси. Понятие улицы, в лавочках на которой продаются товары строго определенного типа, широко распространены в Иране. Особенно большой выбор на таковых улицах в Тегеране.

Улица Насири Хосрова — здесь продаются пленочные и цифровые фотоаппараты. Такого парада «Зенитов», как на этой улице, вы в России не увидите! Здесь можно купить и более серьезные/дорогие камеры, новые и подержанные, а также трансфокаторы, бинокли и знаменитую зрительную трубу «Турист», размерами, весом и формой напоминающую противотанковый гранатомет. Все, и русское и западное, дешевле чем в России.

Панорама Тегерана с севера

Улица Фирдоуси — наверно, единственное место в Иране, где есть приличный выбор турснаряжения. Не московский «Экстрим», конечно, зато и цены поменьше. Как ни странно, у иранцев неотъемлемой частью походной «снаряги» считаются пневматические ружья и спортивные луки. Но и кроме этого милитаризма, здесь можно прикупить рюкзак, палаточку и т. д.

Станция Фирдоуси — отсюда путь к улице Революции, что напротив главного корпуса университета Тегерана. Улица эта знаменита обилием книжных магазинов (их тут штук 30-40, если не больше). Большинство книг на фарси, но есть и на английском; кроме того, здесь можно купить персидско-русский или русско-персидский словарь на порядок дешевле, чем в России (то есть 10-15 долл. вместо 150—200). Иногда здесь можно найти арабско-русский словарь и другие подобные книги. Но самое важное для людей, интересующихся Ираном — на этой улице уже возле самой площади Революции находится двухэтажный магазин «Фарханг-сарай сабз», продающий большое количество фотоальбомов хорошего качества (тел. 669-51-762). Здесь вам покажут с десяток фотоальбомов Ирана в целом (от 12 до 40 долл.), а также отдельный альбом практически по каждой области страны (10-20 долл.), и еще репродукции иранских художников. В «Фарханг-сарай сабз» также большой выбор географических карт.

Железнодорожный вокзал

Удивительно, но у 12-миллионного города один вокзал! Добраться до него несложно: от станции метро «Шуш» минут 20-30 пешком или 5 минут на городском автобусе. Для выезда из Тегерана в сторону России и Турции очень удобен дешевый местный поезд Тегеран — Мийане. Выезжает он из Тегерана в 22:15, прибывает в Мийане в 4:30 утра. Билет в шестиместном купе стоит менее 2 долларов. От Мийане до советской границы в Астаре около 100 километров через Ардебиль, до Тебриза столько же. Только билеты надо брать заранее!

В юго-восточном направлении поезда доходят только до Кермана (раз в стуки), на Бам никаких поездов нет, а до Захедана нет и ЖД-полотна (2007 г). Поезд Тегеран — Захедан — миф! И поезд в Дамаск, похоже, такой же миф — реально поезд из Тегерана за границу один, в Стамбул, и стоит он около 60 долларов.

Международный аэропорт «Имам Хомейни»

Открыт в 2007 году — и теперь почти все международные рейсы перемещены сюда. В аэропорту два обменника, курс нормальный, хоть один да работает.

Аэропорт находится к югу от Тегерана, в 5 километрах от трассы Тегеран — Кум — Йазд — Керман. Поэтому если вы хотите ехать из аэропорта Хомейни в эти города — нет никакого смысла заезжать в Тегеран. Даже в Исфаган стоит ехать по этой трассе через Кум и Салефчеган, хотя основной поток Тегеран — Исфаган идет через Сове и прямого автобуса в Исфаган вам скорее всего здесь не поймать (если вы любитель автобусов — вам до Кума, там пересадка на Исфаган).

Из аэропорта в Тегеран ходит автобус — но не ночью. Такси уйма, тариф единый (официальный), но весьма немаленький, и торговаться сложно, как ни странно это для Ирана. Но есть хитрость! Всего метрах в 300 от ворот аэропорта идет небольшая трасса, на которой стабильный поток машин — по ней вы можете доехать до основной трассы стопом либо взять такси-«бомбилу» подешевле хоть в Тегеран, хоть куда.

Хитрость состоит в том, что от аэропорта трассы не видно и более того — кажется, что аэропорт один как пуп посреди пустыни, и кроме официального выезда с кучей такси иного пути через бескрайнюю пустыню нет. Но сие неправда! Итак, вы выходите из ворот аэропорта и видите перед собой площадь с таксистами. А за ними вы видите техническое здание. По травке обходите его забор с правой стороны — и прямо за зданием нужная вам дорога! Вам налево на трассу Тегеран-Кум. К слову говоря, можно и дойти до этой трассы пешком 5 км. Идти, особенно ночью, вполне мило — с одной стороны простирается пустыня, с другой взлетают самолеты.

Внутренний аэропорт «Мехрабад»

В месте под названием «Мехрабад» находятся два аэропорта — международный и внутренний — и располагаются они относительно недалеко друг от друга. Сейчас международный почти заглох, ибо большинство рейсов за границу с 2007 году перенесли в аэропорт Хомейни. А вот внутренние по-прежнему отсюда.

Добираться до аэропорта следует через станцию метро «Азади», что на второй ветке. Затем вам нужно попасть на площадь Азади (Свободы). Увы — эти два объекта, несмотря на сходные названия, разнесены аж на два километра. Днем или вечером проще всего воспользоваться «народным такси» от метро до площади, стоит это удовольствие 12 центов с человека. Площадь Свободы легко узнаваема по огромной башне модернового вида. Башня является символом Тегерана, ночью хорошо подсвечивается.

С севера от башни, совсем рядом, находится западный автовокзал, отсюда можно уехать в Астару до советской границы. Аэропорт чуть в стороне, тут нужно пройтись минут 5-10 по широкой аллее к юго-западу.

Выезды из города

• Выезд на юг, в сторону Кума, Кермана, Индии — весьма удобный выезд. На метро по первой красной ветке доезжайте до крайней станции на юг («Бехешти Захра»). Там, расспрашивая прохожих, идете пешком к усыпальнице («Харам») Имама Хомейни. Харам — комплекс, окруженный стеной, и у него 4 выхода. Вам нужен северо-западный, противоположный от того, что возле станции метро и кладбища. В 200 метрах от него проходит широкая трасса Тегеран — Кум. Можно стопить сразу тут, а лучше пройти еще метров 400 на юг — там будут турникеты для оплаты, прямо за ними — удобная позиция со съездами.
• Выезд на запад, на Газвин, Тебриз, Россию, Турцию — чтобы попасть сюда, нужно проехать по линии электрички, интегрированной в систему метро, до предпоследней остановки «Карадж». Ходит эта электричка раз в 15 минут, и весь путь от Харама Имама Хомейни (то есть от южного выезда и через весь Тегеран) до станции «Карадж» с двумя пересадками занимает около двух с половиной часов, и потребует у вас потратить аж 20 центов! От самой станции «Карадж» до удобной для стопа позиции всего три минуты хода, но нужно не запутаться в системе двух развязок. Выйдя со станции в маленький парк, как все идут, выходите к автобусам и таксистам и сразу поворачивайте налево, пройдите по эстакаде над искомой трассой и спуститесь вниз. Таким образом, вам нужно пройти сверху только одну эстакаду и не переходить ни одну из многочисленных трасс! Позиция для стопа не ахти, огромное количество таксистов и желающих уехать на них, место грязное, вдобавок вертятся разные весьма сомнительные личности. Постарайтесь уехать поскорей хотя бы на пару километров на запад и там стопить уже серьезнее. Но не пытайтесь в целях поиска лучшей позиции выйти или выехать из цивилизации вообще — индустриальная зона тянется до самого Газвина (150 км)!
• Выезд на Каспий, в Мазендеран, в сторону Ноушахра: также доезжаете до станции «Карадж», но дальше действовать надо по-другому. Опросите таксистов на выходе из мини-парка, и они укажут вам, где автобус до площади Имама (ходит часто). Это совсем недалеко, можно бы дойти и пешком, но наверняка заблудитесь в системе многочисленных развязок. На пл. Имама можно поступить двояко: сесть на автобус до Васийе, который ходит довольно часто — на нем вам надо доехать пару километров до площади, где вы увидите указатели на разные города, и там стопить, пройдя немного; или же дольше ждать редкого автобуса до Билекана, который вывезет вас совсем за город. Обратите внимания: в Карадже все городские автобусы требуют не билетов, а наличных денег, но цены такие же символические.

Кум

Если Тегеран — столица 75-миллинного Ирана, то Кум — духовная столица 150-миллинного шиитского мира. Правда, по значению главная шиитская святыня города — вторая в Иране, а в мире даже четвертая. Но этот город — идейная столица современного мирового шиитского движения. В городе десятки медресе (исламских семинарий) как для иранцев, так и для иностранцев, здесь живет огромная община шиитов — эмигрантов всего мира, которые подвергались на родине религиозным и политическим притеснениям. У них даже есть свои школы для детей, финансируемые иранцами — но обучение ведется на арабском. А рынки Кума «оккупированы» арабами — и это очень хорошо, ибо арабская кухня гораздо более разнообразна, чем иранская.

Усыпальница непорочной Фатимы

Если вам интересен ислам и шиизм — можете пообщаться с русскоязычными студентами Всемирного Центра Исламских Наук — огромной образовательной системы, в которой учатся семинаристы многих стран. Чтобы найти оных, приставайте ко всем на улице (особенно к муллам в чалмах — их в Куме полно) со словами «Медресе имам Хомейни», и вас посадят на нужный автобус. Через проходную вас не пропустят — но охранник, если вы проявите настойчивость, вызовет к вам русскоязычных студентов, которые всегда рады пообщаться с человеком «из большого мира».

Внутри города

Всё в городе ориентировано на усыпальницу Непорочной Фатимы — большой религиозный комплекс, куда съезжаются паломники со всего мира, даже из Южной Америки! Напротив пешеходной площади, что у Харама, есть обменный пункт валюты. Тут хороший курс для того, чтобы поменять доллары на иранские деньги; но главный смысл кумского обменника не в том! Здесь рай для нумизматов: паломники привозят массу денежек со всего мира, и здесь вам могут продать мелкие и крупные купюры по обычному курсу. Монеты тоже должны быть, хотя и в меньшем количестве.

В трех минутах ходьбы отсюда — Пассаж-е Кодс, все местные его хорошо знают. Пассаж представляет из себя трехэтажное здание угрюмого вида, там продаются книги, различные плакаты и компьютеры. Идеальное место, чтобы скинуть информацию с фотоаппарата на диск, что-нибудь распечатать или отксерить, здесь же, совсем рядом, несколько мест, где можно печатать обычные и цифровые фотографии.

Выезды из города

• Выезд на терминал (автовокзал) и на трассу на Тегеран (север) — от кумского Харама (усыпальницы Непорочной Фатимы, главной достопримечательности города) идут автобусы во все концы города. Вам нужен автобус к площади Азадеган. От нее пешком через мини-парк вы идете к площади Хафтад-о Тан. Здесь можете ловить автобусы. Дело в том, что в Куме, увы, нет настоящего терминала, где можно отдохнуть, помыть руки и т. д. Итак, перед вами площадь с развязкой. Налево стоят автобусы на Исфаган и Хуррамабад, налево — на Язд, Захедан, Бандер-Аббас, прямо — на Тегеран. Туда же вам надо идти, чтобы стопить на Тегеран. Тогда вам от стоянки автобусов надо пройти еще метров 300 по лепестку развязки мимо парка с колесом обозрения. Затем вы увидите белую красивую новенькую мечеть, а рядом — турникеты платной автострады Кум — Тегеран. Стопить лучше за ними.
• Выезд на Исфаган и Арак (юг и запад) — сначала вам надо попасть на Мейдон-е Артеш, то есть «Площадь армии». Туда от Харама ходят аж 4 маршрута автобуса, но проблема в том, что мало кто знает это название. Можно прибавлять «Наздик-е Салар-йе». Попав на площадь Армии, поверните направо от того направления, как приехали, идите по мосту через реку (как правило в ней нет воды). Потом поворачиваете налево и идете минут 7 до большой трассы. Исфаган и иже с ним налево, в сторону юго-запада. Кстати, ехать из Кума на Хамадан тоже лучше отсюда (через Салафчеган, а потом Сове), а не напрямую к Сове.
• Выезд на Язд, Керман, Бандер-Аббас (юго-восток): проще всего! Около харама есть автобус на Вали Аср. Прямо от этой площади и начинаете стопить в ту сторону, как если бы продолжить вектор вашего движения на автобусе. Кстати здесь же рядом маршрутки на Кашан (100 км в сторону Язда), за человека платить всего 30 центов.

Исфаган

Исфаган (древнерусские путешественники говорили «Испагань») сегодня — самый туристический город Ирана! Поэтому тут реже можно встретить бескорыстное отношение, чем в других персидских городах. Да и исторически исфаганцы имеют в Иране славу самых жадных людей…

От Чахарбаг Паин ходят городские автобусы до знаменитого моста Си-о-Се Поль и до армянского квартала Джульфы.

ЖД вокзал находится за городом, на южном направлении, возможно возле трассы на Шираз. Каждые сутки из Исфагана ходят медленные и дорогие поезда в Кашан и Тегеран, раз в два дня более адекватные по цене и скорости поезда в Бандер-Аббас, Язд, Мешхед и Сирджан.

Достопримечательности

Город нашпигован достопримечательностями, они разбросаны на большой площади, и некоторые найти не очень просто; таксисты же хотят гораздо больше денег, чем в среднем по Ирану.

• Качающиеся минареты — вход стоит полдоллара (за просмотр снизу). Специальный человек время от времени залезает на минареты и раскачивает их… Можно попробовать договориться с человеком и за небольшую плату или бесплатно (зависит от вашей общительности) подняться наверх самому.
• Джульфа — вход в знаменитую армянскую церковь Вонк стоит аж 3-6 долларов, но можно попытаться пройти дешевле, хотя билетеры хорошей упрашиваемостью не отличаются. Рядом с собором есть армянский музей.
• Птичий сад — находится в западной части города на северном берегу реки. Добраться туда не очень просто: от ближайшего моста идти пешком минут сорок. Машин там очень мало и стопить сложно. В том же районе можно спокойно ставить палатку, так как там много рощиц и полянок, а народу почти нет.

Вход во все достопримечательности на площади Имама стоит 500 туманов. В Шахской Мечети после шести вечера билетеры отсутствуют и можно пройти бесплатно. Обязательно посмотрите город при ночном освещении.

Выезды из города

Исфаган — центр огромной агломерации, метро отсутствует, выехать стопом непросто.

• Если рветесь стопить на юго-запад, к Шахрекорду — от пл. Энглоб-е Ислами идут автобусы к некому Терминал-е Джонуб. Терминал это поганенький, автобусы идут недалеко и только днем. Вечером терминал вообще закрывается, пройдите компанию таксистов и стопьте за ней. Постарайтесь не утонуть в агломерации.
• На юг, в сторону Шираза, Ясуджа и Бушира — нужно добраться до площади Свободы (Мейдон-е Азади), наверняка туда ходят автобусы от площади Революции (Мейдон-е Энглоб), которая почти в центре, а может быть и от центральной Дарваз-е Доулат. Примерно в этой же стороне и ЖД вокзал.
• Главный автовокзал и выезд на север, в Кум и Тегеран — от главной непешеходной площади города, Дарваз-е Доулат, вы едете до терминала, а если хотите стопом, то и дальше, пока ваш автобус не свернет с прямой трассы. Автовокзал этот, кстати, похож на какой-то дворец Шехерезады, прямо внутри растут симпатичные деревья. Имеется тут масса лавочек, где особенно радует обилие дешевых биноклей. Здесь же есть платные душевые (наверное, недорогие).
• Выезд на восток к городам Язд, Керман, Захедан — от площади Дарваз-е Доулат прямая улица ведет до Мейдон-е Ахмад Абад. Там на восток проспект Джей, вот по нему и выбирайтесь.

Тебриз

Достопримечательности

Музей Каджаров — этот камерный музей сделан в бывшей летней резиденции каджарской династии, правившей Ираном в 18-19 веках из Тегерана. Открыт музей совсем недавно, он даже отсутствует на большинстве туристических схем. Получился он на удивлении удачным, одним из лучших в Иране! Музей очень точно передает атмосферу каджарской эпохи — эпохи благородного увядания великой персидской империи. Мавзолей поэтов — место, где похоронены многие известные иранские поэты, ученые, мистики, в том числе Хагани Ширвани, Асади Туси, Гатран Тебризи. Больше всего людей приходит к гробнице Шахрияра — одного из самых известных персидских поэтов 20 века. Мавзолей необычно оформлен — само помещение находится под землей, над ним построено сооружение в модернистском духе. Раньше вместо него был традиционный купол, но его разрушило очередное землетрясение. Под землей — сами надгробия, выложенные мозаикой портреты поэтов, звучит музыка и стихи, много посетителей. Музей Азербайджана с экспозицией скульптора Ахада Хосейни — Находится на улице Имама Хомейни. Большая коллекция монет, утвари, археологических находок. Здесь же можно купить книги, альбомы и диски об истории, культуре и народном творчестве Восточного Азербайджана. Ахад Хосейни — весьма самобытный современный скульптор, хотя тема его работ довольно типична для современного Востока: это проблема войны и мира, а также нищеты. Самая интересная из примерно 20 крупных работ — «чаша, указующая вселенную». По преданию, такая чаша была у одного из древних и славных падишахов Ирана — она показывала ему любое место во всех возможных мирах. Арг-е Алишах — Эти массивное циклопическое сооружение высотой более 36 метров — остаток некогда огромной величественной мечети, одной из самых больших в мире. Она была построена в 14 веке при Аладдине Алишахе, а затем превращена в цитадель. Мечеть, увы, была разрушена вскоре после постройки и сейчас археологи пытаются воссоздать ее первоначальный облик — начаты работы в 2007 году и ведутся активно.

Tourist Information

Центр туринформации находится на площади Шохада, д. 141, возле знаменитого Тебризского базара. Там работает господин Насер-Хан, один из авторов путеводителя «Лонли Планет», знающий много языков. Телефон (моб) : 0914-116-0149; эл. почта: [mailto: [email protected] [email protected]].

Неплохой магазин турснаряжения Shahiry Tent находится в центре по адресу: улица Хакани, строение («пеллак-е») 101, телефон (0411) 524-88-91. Здесь есть даже металлическая (!) фурнитура для рюкзаков, которую в России достать практически невозможно.

Выезды из города

• Выезд на юг в сторону Тегерана, Газвина, Астары: добирайтесь до площади Ополченцев (Мейдон-е Басидж). Туда должен быть дешевый транспорт из центра.
• Выезд на юг в сторону Урмии, Кандована: можно выехать микроавтобусом («минибус») от парка Голестан в центре Тебриза. Минибус идет в городок Оску и стоит всего 20 центов! Если вам в Урмию, попросите водителя высадить вас на трассе. Если в Кандован, доезжаете до Оску, там проходите 200 метров до огромной чинары, что стоит посередине мини-площади, оттуда ждете другой микроавтобус (уже за 60 центов) или стопите.

Озеро Урмия

Самое крупное в Иране озеро с частью его побережья и островами зарегистрировано ЮНЕСКО как один из 59 естественных парков мира. Всего островов 102 штуки! Озеро «горькое» — то есть как в Мертвом море тут такая концентрация солей, что никто кроме микроорганизмов выжить в такой воде не может. Однако большая часть побережья Урмии довольно однообразна — полоска глинистой грязи в 50-100 метров шириной, за ней плещется солено-горькая вода. Выйти к берегу можно возле так называемого Исламского острова (Джазире-йе ислами) — это давно уже не остров и туда ведет хорошая дорога от Тебриза. С этого холмистого псевдо-острова, который весьма симпатичен сам по себе, особенно весной, можно увидеть живописные скалы — и пересечь озеро по мосту (трасса Табриз — г. Урмия). Самое интересное на озере — острова, но попасть туда еще никому из вольных путешественников пока не удавалось. Самый большой остров — Кабудан (Голубой) площадью около 31 кв.километра, на нем сохранилась своеобразная флора и фауна. Что касается «материкового» побережья, то самыми его живописными участками считается западный берег возле Гушчи (километров 50 на север от г. Урмии), там много отелей и пляжей и Шарафхане, на запад от Тебриза. Самая глубокая часть озера — возле Рахманлу (юго-восточное побережье), возможно там лучше переправляться на острова.

Мешхед

Комплекс имама Резы в Мешхеде

Главная святыня Ирана — огромный комплекс вокруг захоронения Имама Резы, отравленного аббасидским халифом Мамуном. Место поразительной красоты — особенно интересно внутри павильонов, которые сделаны по признаку «зеркального дома», то есть интерьер — мозаика из зеркал, подсвечивающаяся лампами разного цвета.

Комплекс Имама Резы

В самые красивые места немусульман официально не пускают, но можно попытаться проникнуть следующим образом: не задерживаясь в малолюдных местах, идти, затерявшись в толпе паломников прямо к центру. Обходите служителей — они довольно заметны — в фуражках и с разноцветными «опахалами», которые у нас используются для смахивания пыли. Не будьте ярко одеты. К гробнице Имама Резы лучше входить не через главный вход, а через боковые.

Фотоаппарат проносить внутрь комплекса не разрешают. Но мобильные телефоны можно, так что все посетители спокойно фотографируют на мобильники.

Комплекс работает круглосуточно, поэтому в камере хранения на входе в него можно спокойно оставлять рюкзаки на длительное время.

В комплексе функционирует офис международного паломничества «Интернешнл релэйшнз офис», там вам могут дать книги на русском языке, диск с фильмом плохого качества и провести экскурсию (по местам, куда мусульман пускают). Но если вы не хотите общаться с ними, не маячьте поблизости, так как их услуги отличаются крайней навязчивостью и ограничивают свободу передвижения. Офис находится в 50 метрах от входа со стороны улицы Ширази направо в дальнем углу дворика. Лучше сходить туда в самом конце посещения комплекса.

Музеи внутри комплекса стоят 500 туманов (с людьми из офиса — бесплатно), но самые интересные — музей Корана и музей ковров — в начале 2007 не работали.

Ночлег

От перекрестка улиц Азади и Ширази идите в сторону Харама (усыпальницы Имама Резы), сверните в первый поворот направо, идите до следующего перекрестка. Там есть несколько дешевых гостиниц. Место в комнате без особых удобств обойдется вам около 2,5 долларов, двухместный номер целиком около 6 долл. Но важно не попасть в разгар паломничеств шиитов к своей святыне (заранее уточните в шиитских организациях России, если хотите ехать в Мешхед… а не то просто затопчут)!

Удобно ставить палатку в 25 км на запад от Мешхеда, у деревни Торкабе. Там находится зеленая долина с ручьями, большими арыками, огромными кленами, есть дрова. Городской автобус в это место отправляется с площади Фирдоуси, в него надо покупать специальный билетик.

Шираз

Известен не только тем, что о нем писал Есенин. В окрестностях Шираза находится достопримечтаельность Ирана номер один — Персеполис, столица Ирана в те времена, когда он уже мешал западной демократии с помошью греко-персидских войн. В Персеполисе сегодня — развалины огромного дворца императора Дария. Туристов тысячи, так что здесь вы можете столкнуться с неиранским, скорее египетским менталитетом обслуги. Не помешает немного настороженности.

Дешевые гостиницы находятся на улице Дарваз-е Исфахан. Цену можно сбить до 5 долларов за двухместный номер. Надо отчаянно торговаться — они начинают с 11! Впрочем, там целая улица гостиниц, конкуренция большая, так что сбить цену можно сильно. Tourist Information находится на центральной площади, где знаменитая крепость.

Выезд из города на север (в сторону Тегерана, Исфагана, Язда): от известных «Ворот под Кораном» (Дарваз-е Куран) до хорошей позиции всего 300 м. Стопится легко, много дальнобоев. Лучше не садитесь в старые «Мерседесы», коих тут много, так как дорога горная, и они движутся по ней крайне медленно.

Персеполис

Местные знают его как Тахт-е Джамшид. Национальный символ Ирана находится в 60 км к северу от Шираза. Но лучше не высаживайтесь на большой развилке с указателем на Персеполис: дорога дальше идет через довольно большой город Марвдашт, весь транспорт идет туда, и вы можете застрять в городе и будете долго из него выбираться.

Так что для попадания в Персеполис лучше проехать по Исфаганской трассе до поворота в место под названием Нахш-е Рустам — это могилы Дариев (в 1,5 км от трассы). Осматриваете Нахш-е Рустам, а потом по той же маленькой дороге (она перпендикулярна трассе), едете в Персеполис. От Нахш-е Рустам до Персеполиса всего 6 км. Там ходят экскурсионные автобусы, которые неплохо стопятся.

Язд

Из крупных (областных) городов Ирана именно в Язде лучше всего сохранилась традиционная застройка. Весь 300-тысячный город — практически и есть эти самые традиционные кварталы (аналог медины в арабских городах и махалли — в среднеазиатских). Вдобавок, Язд — мировой центр зороастризма.

Дешевые гостиницы

Приятный и чистый Silk Road Hotel в трех минутах ходьбы от Масджед-е Джомме (пятничной мечети), койка в комнате стоит 4 доллара за ночь. Надо торговаться. Служащие говорят по-английски. Тел. (0351) 525-27-30.

Mehr Tradition Hotel — не очень дешевое, но полезное место. Здесь можно обменять деньги, узнать о наличии билетов на поезда. Его адрес дают в офисе «туристической информации».

Внутри города

Дакме (Башни Молчания) — на карте, которую выдают в «туристической информации» они отмечены под цифрой 27, и эта цифра повторяется два раза! Правильно то место, которое находится в самом низу карты. От Атешкаде (зороастрийского храма) до Дакме можно доехать на двух автобусах (или на одном автобусе и минут десять пешком).

Чтобы подняться на Мир-Чакмак, откуда открывается прекрасный вид на старый Язд, надо заплатить 40 центов. Музей воды бесплатен. Дом с самым высоким бадгиром в Парке Доулат-Абад — приятное, но деньгопросное место. Билет для иностранца стоит 3 доллара(!), но можно упросить контролеров пустить вас дешевле или бесплатно.

Напротив Атешкаде (зороастрийского храма, который известен всем в городе) — неплохое интернет-кафе. А вообще зороастрийские достопримечательности интереснее в окрестностях Язда (особенно в Чакчаке).

Транспорт

Вокзал и автобусный терминал расположены рядом, однако проходящие автобусы на терминал не заезжают, и с утра до 15-00 терминал практически бездействует. Но отсюда каждые 20 минут ходят маленькие автобусы в Мейбод и Ардакан. До Ардакана (в сторону Чакчака) билет стоит 40 центов. Неподалеку останавливается городской автобус, на котором можно доехать до выезда в сторону Кермана (см. ниже).

ЖД вокзал, напротив, функционирует весьма активно, находится недалеко от центра. Отсюда можно уехать на Тегеран и Кум (2 поезда в день), также в Мешхед. Можно отправиться в Исфаган и Керман, но вряд ли есть смысл. Вокзал большой, но при этом чистый и уютный.

Выезды из города

Выезд на трассу на восток, в сторону Кермана — возле площади Абу Зар, городской автобус туда идет от центра и проходит недалеко от ЖД вокзала. На той же площади можно вписаться и в автобус, следующий из Тегерана на восток (в Керман, Бандер-Аббас, Захедан и др.).

Примерно в 800 метрах от Башен Молчания находится большая объездная вокруг Язда, на которой хорошо стопить.

Населенные пункты в окрестностях Язда

Еще больше городского средневекового и зороастрийского колорита, чем в самом Язде.

Чакчак

Добирание: от Ардакана. Вокруг Ардакана есть объездная дорога на Наин. Чтобы попасть на нее, надо от ярко выраженного кольца, находящегося на въезде в Ардакан со стороны Язда, свернуть направо. По объездной идет довольно неплохой поток. Примерно километра через три направо отходит дорога на Чакчак. Метров через 300 есть еще одна развилка, куда уходит большая часть машин. Вам направо. Здесь идет много грузовиков, но не обольщайтесь, все они вскоре сворачивают. На сам Чакчак в дневное время идет примерно 1 машина в час. В выходные поток чуть больше. В основном это экскурсионные автобусы и такси. Из Чакчака можно уехать с туристами или паломниками.

В Чакчаке можно поставить палатку на бетонные платформы с навесом, есть питьевая вода, электричество, освещение.

Примерно с того уровня, на котором находится святилище, направо (если стоять лицом к храму) идет хорошая протоптанная тропа в горы, там можно приятно погулять. Примерно через десять минут плавного подъема перед вами откроются замечательные виды.

От Чакчака идет дорога на Хоронак, находящийся в 20 км от него на большой трассе на Табас, но по этой дороге почти ничего не ездит (за полдня была замечена только одна машина). Периодически ходят локальные грузовики с песком, но насколько далеко они едут и достигают ли Хоронака, неизвестно.

Табас

В городе есть красивое имамзаде. Рядом находится парк, где можно поставить палатку. При имамзаде есть туалет с теплой водой и даже душ, но чтобы воспользоваться им, надо найти человека с ключом. В 3 км от имамзаде есть приятный сад Баг-е Гольшан.

Метрах в 100 к востоку от площади Кодс (которая, в свою очередь, находится в 1,5-2 км к югу от Баг-е Гольшан) есть полезное ж/д агентство с англоговорящим человеком и компьютером, где можно купить билеты из любой точки страны. Там же дешевое интернет-кафе за 500 туманов в час.

Выезд из Табаса на север: существует две дороги в Мешхед, одна ведет через Дех-Мохаммад, по утверждениям местных, здесь поток больше. На запад от площади с павлином километрах в полутора город заканчивается. В 600 м от последнего здания есть развязка. Позиция так себе. От Дех-Мохаммада отходит две дороги в Мешхед (на север и восток). Лучше стопить на северной в сторону Эшхабада, там больше дальнобоев.

Мортеза Али

Недалеко от Табаса находится Мортеза Али — живописное ущелье с термальными источниками. Попадание: от площади со статуей павлина (метров 300 к западу от Баг-е Гольшан) двигаетесь на север около километра до кольца. Затем стопите по дороге на север в сторону деревень Нияс и Хур, поток там довольно слабый, но проехать можно. В Хуре есть крепость на холме, за ней асфальтовая дорога сворачивает, а на Мортеза Али ведет грунтовка. От площадки, где туристы оставляют машины (примерно 1,5 км от Хура) идти полчаса пешком в сторону горы, вверх по ручью. От источников стоит пройти еще немного вверх, там живописнейшие остатки старинной кирпичной плотины. За ней хорошие места для купания и постановки палатки — это одно из приятнейших мест для ночевки. Есть и дрова.

Керман

Дешевые гостиницы располагаются в обилии возле Мейдон-е Азади (площади Свободы), сюда ходят автобусы из центра (с площади Мейдон-е Шохада, она же Моштак). В гостиницах нужно отчаянно торговаться.

Выезды из города

• На восток, в сторону Бама, Захедана и Индии — добирайтесь до площади Мейдон-е Бирамобад, она же Мейдон-е Саросиоб. Скорее всего, прямого автобуса из центра туда нет. Нужно от Мейдон-е Шохада, то есть от самого центра Кермана, доехать до Мейдон-е Тоуфиг. Доехав до этой площади, вы поворачиваете налево от движения автобуса. Там идет проспект Сарбоз. Вам по нему до конца, но километров останется еще немало, пешком будете идти час. Найдите автобус, «народное такси» или воспользуйтесь ситистопом.
• На запад, в сторону Язда и Бандер-Аббаса — выбирайтесь к ж/д вокзалу, который, увы, за городом.

Бандер-Аббас

Дешевая гостиница: «Мехманпазир Боали» — койка стоит 2500. Адрес: Мейдон Абу Зар, метров 200 к северу (от моря), налево двухэтажное здание, 2 этаж.

Выезды из города: в сторону цивилизации — Сирджана, Тегерана, Кермана — есть городской автобус на кольцо, находящееся в 8 км от города в нужную сторону. Остановку автобуса найдете так — от причала идите в сторону Мейдон-е Абу Зар, не доходя до нее одной площади. Едет автобус минут 40.

Остров Кешм

Самый крупный остров Ирана и Персидского залива. Потрясающие природные виды, особенно в западной, более дикой, части острова.

Поесть можно только в сравнительно крупных населенных пунктах. В прочих местах имеются магазины с очень маленьким выбором продуктов. Через Лофт (не путать с Бандер-Лофтом) идут дальнобои из города Кешма. Дальше они едут на пароме, так что с ними можно уплыть на метерик.

Бандер-Лофт

В здании местной администрации можно впроситься на ночлег, попользоваться душем. Есть англоговорящие сотрудники.

Табль

От Табля до мангровых зарослей идет асфальтовая дорога длиной примерно 3 км. Там вам предложат экскурсию на лодке. Стоит экскурсия 8 тысяч туманов, но можно впроситься подешевле или бесплатно на ближайшие 200 метров. Чтобы посмотреть мангры, надо придти во время прилива.

Намакдон

Тут находится интересная соляная пещера. От пещеры, которую посещают все местные, нужно пройти метров 100 в сторону домиков (к морю), повернуть налево, на восток, обходя хребет. Там увидите грунтовую дорогу. Идите по этой дороге, она постепенно поворачивает налево и обходит хребет с севера. В месте, где грунтовка резко отходит от хребта, от нее вдоль хребта тянется уверенная тропинка. Идите по ней вверх (хребет будет все время слева). Будьте осторожны, так как рядом с тропой есть глубокие ямы, куда можно провалиться. Минут через 10 тропа приведет вас на микро-перевал, за которым будет видна абсолютно плоская долина размером с два футбольных поля. Спускайтесь туда, пройдите немного до большого русла ручья. Русло уходит в большую дырку в скале, которая и есть искомая пещера. В самой пещере ничего сложного нет. Протяженность ее метров 300. У пещеры есть второй вход, но все красивости находятся ближе к первому. Археологи не рекомендуют идти ко второму выходу, так как там могут быть обрушения породы. Общего хода от туристической пещеры до красивой примерно с полчаса.

Танг-е Чаху

Находится между Дулобом и Таблем. Если ехать от Дулоба, то километров через 10 дорога пройдет в «щели» между двумя горками, за ней в 300 метрах слева (в сторону моря) будет скала, похожая на верблюда, а справа, чуть поближе, щиты (правда, если вы едете от Дулоба, они будут стоять к вам спиной). На одном из щитов изображена карта острова. От щитов вглубь острова отходит дорога, двигайтесь по ней примерно 2,5 км. Заблудится здесь невозможно. Дорога приведет вас к площадке с указателем. Отсюда до входа в ущелье примерно 100 метров, ведет большая тропа. В Чаху есть колодцы, но в жаркое время года вода в них не очень хорошая, пить ее не стоит.

Ссылки

• Посольство Ирана в Москве
• Живой журнал Резы Саджади, посла Ирана в Москве (рус.)
• Сайт МИД Ирана, где должны заполняться заявления на электронную визу (англ.)
• Железные дороги Ирана