Северный Кипр
| Идеальным вариантом для тех, кто хочет посетить необычные места, являются авторские туры на Кипр. Опытные тревел-эксперты помогут увидеть и попробовать все самое интересное. |
 | |
 | |
| Столица: | Лефкоша |
| Площадь: | 3350 км2 |
| Население: | 295.000 чел. |
| Валюта: | турецкая лира (TRY) |
| Язык: | турецкий |
| Движение: | левостороннее |
| Телефонный код: | +90 392 |
| Виза для РФ: | не требуется |
| На территорию претендует: | Южный Кипр |
Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК) — никем не признанное, кроме Турции, государство, которое занимает порядка трети территории острова Кипр. Для греческой части острова, то есть для де-юре признанной Республики Кипр, Северный Кипр есть неотъемлемая часть её территории, в данный момент оккупированная турецкими войсками. Для мирового сообщества (а в свете последних событий — и для ЕС) Северный Кипр — этническо-политическая проблема, требующая скорейшего разрешения.
В отличие от других непризнанных государств нашей планеты, Северный Кипр — совершенно безопасное и даже туристическое место. Для вольного путешественника попадание и путешествие в данном регионе будет связано с финансовыми затратами, так как ТРСК — место дорогое и рассчитанное на организованного туриста. Однако памятники античности и времен королевства крестоносцев, прекрасные пейзажи, мягкий климат и, наконец, осознание вовлеченности в едва ли не самый острый европейский конфликт современности — все это заслуживает включения ТРСК в маршрут своего путешествия.
Лучшее время для путешествия — весна, когда холмистые долины острова покрываются изумрудно-зеленой травой и напоминают буколический Шир Дж. Р. Р. Толкина, а в горах цветут всевозможные цветы. В это время погода днем идеальна и совсем нет туристов. Правда по ночам еще прохладно, да и в море особо не искупаешься.
Содержание
Немного истории
Чтобы ориентироваться в современной ситуации на острове и не попасть впросак при общении с местном населением, стоит немного ознакомиться с историей греко-турецкого конфликта на Кипре.
Предпосылки конфликта
Остров попал под владычество Османской Империи еще в 1571 г., когда турки отвоевали его у Венецианской республики. Турецкое правление на острове продолжалось до 1878 г., когда Кипр отошел под временную администрацию Британской Империи. Окончательно Британская Корона аннексировала остров в 1914 г. после начала Первой Мировой Войны, в которой Турция выступила против Антанты.
К середине ХХ века отношения между греческим и турецким населением острова стали накаляться. Греция и Турция исторически не ладили друг с другом. Сначала Османская Империя на несколько веков завоевала Грецию. Затем, после воспетого Байроном и другими романтиками XIX века Греческого Восстания и возвращения независимости, уже сыны Эллады, воспользовавшись агонией Османской Империи, охватили себе западный кусок Малой Азии во главе с городом Измир. Турецкие войска под предводительством Ататюрка выбили греков с территории современной Турции, о чем подробно рассказывает экспозиция у мавзолея Ататюрка в Анкаре. Греки в ней предстают убийцами и насильниками. Примерно так же выглядели и турки в греческих глазах. Исторические предпосылки этнического конфликта налицо, нужно было лишь найти территорию для его выражения. И остров Кипр с исторически сложившимся совместным и сильно перемешанным проживанием турок и греков стал аналогом Нагорного Карабаха для двух наций.
Горячее время
К середине 50-х городов ХХ века в Греции оформилось течение «Энозис (Воссоединение)», призывающее бороться за воссоздание Великой Эллады в ее античных границах и возрождение мощи греческого народа. Первым шагом к Великой Элладе должно было стать присоединение Кипра к греческому государству. Началось ускоренное заселение острова греческими мигрантами (турки-киприоты тогда составляли четверть населения острова), была создана радикальная организация ЭОКА (Ethnike Organosis Kyprion Agoniston), которая путем терактов добивалась ухода британских властей с острова и присоединения его к Греции. Тогда же начались первые погромы на этнической почве в городах, «зачистки» и резня в смешанных деревнях.
Турки-киприоты в ответ создали свою террористическую организацию ТМТ, которая ратовала за обособление Турецкого Кипра в отдельное государство.
Обеспокоенная непрекращающимися вспышками насилия Великобритания предложила т. н. План Максимилиана, который предоставлял Кипру самоуправление под присмотром Британии, Турции и Греции на бинациональной основе. Чуть позже, в 1959 г. пятисторонняя конференция в Цюрихе выработала программу развития единого Кипра по принципу мирного «сожительства» и разделения властей турок и греков.
В 1960 г. было образована Республика Кипр. Президентом страны стал грек (архиепископ Макариос), вице-президентом — турок (доктор Кючюк). Совет министров, палата представителей, армия, полиция — все были разделены в этническом соотношении 70 на 30, что отражало пропорцию в населении острова. Конституция запрещала отделение и образование сепаратных государств на острове.
Однако идиллия продержалась недолго. Уже в 1963 г. Макариос в одностороннем порядке принял 13 поправок к конституции (эдакий Билль о Правах), существенно ущемляющий турок-киприотов. Негласно развязываются руки греческим экстремистам, которые нападают на турецкие деревни на юге острова. Сотни убитых, порядка 30 тыс. жит. бежит на север Кипра, где турецкие поселения гуще. Турция угрожает интервенцией. И греки, и турки наращивают частные армии.
В 1967 г. к власти в Афинах приходит хунта «Черных Полковников», которые официально поддерживают Гриваса — бывшего лидера ЭОКА (после создания Республики Кипр Макариос распустил ЭОКА и сослал радикального Гриваса от греха подальше в Грецию). Макариос против Энозиса, поэтому Полковники решают его «убрать». Формируется ЭОКА — В (она же ЭОКА 2) — открытая оппозиция Макариосу. Гривас умирает в 1971 г., но маховик уже не остановить.
15 июля 1974 г. происходит переворот. Президентский вертолет обстрелян, но машину удается посадить, и Макариос бежит на Мальту. К власти приходят сторонники Энозиса.
В ответ Турция (при молчаливом согласии Великобритании) вводит войска на остров, «в подтверждении прав и обязательств, взятых на себя согласно Договору о Гарантах 1960 г.». Турецкий десант встречает ожесточенное сопротивлении греческих сил (по некоторым сведениям, Греция переправила на остров регулярные части национальной армии), но продвигается вглубь страны. 30 июля подписано соглашение о прекращении огня. Созданы две автономные администрации, остров делится т. н. зеленой линией, которую контролируют миротворцы ООН.
Разделенная страна погружается в омут насилия. Вырезаются целые деревни, как с одной, так и с другой стороны. Население депортируется в «свои» сектора острова, причем на сборы времени не дается — все в лучших традициях Второй Мировой войны.
Современное состояние
В 1983 г. Северный Кипр провозгласил себя независимым государством.
Греческий Кипр, в ответ, в конце 90-х инициировал вступление острова в ЕС. Так как де-юре на Кипре только одно государство, то преград для вступления ВСЕГО Кипра де-юре (а де-факто лишь греческой части острова) — нет. ЕС, правда, требовал объединения частей острова в федерацию, даже проводилось голосование, но оно не дало результатов (характерно, что большинство жителей СК в ходе голосования высказались за воссоединение).
1 мая 2004 г. Кипр стал членом ЕС, так что теперь его позиции на международной арене окрепли. С Грецией и Кипром в составе ЕС войти туда Турции или добиться нужного для турок-киприотов решения относительно СК стало еще сложнее.
В последнее время обе стороны сделали ряд важных шагов к примирению (открылись границы, теперь жители обеих Кипров могут свободно перемещаться туда-обратно — правда, на фиксированный срок), на СК вновь открываются греческие церкви. Но, честно говоря, решения кипрской проблемы пока не видно. Слишком много было крови, в каждой семье кто-то погиб или был депортирован. Такие раны лечатся долго.
Географическое положение и топонимика
Территория СК мала, чтобы говорить о каких-то регионах. По северному побережью тянется невысокий горный хребет, который греки называют Киренийским, а турки — Бешпармак. К югу от хребта простирается зеленая центральная равнина, напоминающая английские пасторали, которая через некоторое время вздыбливается горами Троодос на юго-западе острова. Но это уже другое государство. В СК же еще стоит отметить узкий и почти безлюдный «пенхэндл» п-ова Карпасия (ныне — Карпаз) на северо-востоке.
После турецкой оккупации почти все названия городов, рек и гор были заменены. Ниже приведен список основных переименований, которые следует запомнить:
- Никосия (Никозия) — Лефкоша
- Кирения — Гирне
- Фамагуста — Газимагуса
- Морфу — Гизельюрт
- Ризокарпасо — Дипкарпаз
Население
Подавляющее большинство составляют турки-киприоты. Греков просто не осталось. Есть немало «континентальных» турок — в основном это строители и чернорабочие, живущие в бедняцких кварталах Левкоши, у самой «зеленой линии». Турки-киприоты презрительно называют их «гаджо», они вообще ставят себя выше «континентальных» турок. Те, в ответ, считают турок-киприотов предателями, так как они ведут переговоры о воссоединении острова.
На СК много иностранцев. Огромное число вилл и земельных участков — частное владение англичан, американцев и русских. Но земля, на которой понастроили коттеджи и бассейны, как правило, греческая. И греки-киприоты с той стороны «зеленой линии» ждут не дождутся заполучить ее обратно. Тем более, что они ее полноправные хозяева, согласно всем бумагам. Это еще одна причина, почему Кипр вряд ли объединиться в ближайшее время — суды удавятся от обилия земельных претензий.
Виза
Виза для въезда на Северный Кипр не требуется. Вам лишь поставят штамп, позволяющий находиться на территории непризнанного государства месяц. Хотя особо неблагонадежным могут дать штамп и на меньший срок (впишут срок от руки).
Просите поставить вам штамп на отдельном листе, а не в паспорт!!! В этом случае паспорт не сохранит следы такого преступного деяния как посещение оккупированной территории. Если же штамп Северного Кипра все же попал к вам в паспорт, то можете забыть о визах Греции и (Южного) Кипра.
Хотя, при некотором размышлении, и штамп на отдельном листе — не панацея. Дотошный греческий посольщик вполне может обратить внимание на выездной штамп КПП Ташаджу или Аланьи на турецкой визе. Это означает только одно — вы посещали Северный Кипр. В общем, думайте, стоит ли вам сюда ехать.
Въезд в страну
На Северный Кипр можно попасть самолётом, по земле из греческого (Южного) Кипра или на пароме из Турции.
Самолётом
Единственный действующий аэропорт страны называется Эрджан. Это довольно активно действующий аэропорт, из которого выполняют рейсы несколько турецких компаний, в том числе лоукостеров — Turkish Airlines, Pegasus, Onur, Atlasjet и др. Рейсы имеются во многие города Турции, а также прямые в Британию, Нидерланды, Польшу, Иран и ещё несколько чартерных направлений. В города Турции зачастую самолёт будет стоить дешевле, чем комбинация парома и автобуса.
Из Турции
Из Турции на остров ходят ежедневные паромы. Существуют три направления: Ташаджу — Гирне, Аланья — Гирне и Мерсин — Газимагуста. Последний вариант продолжительнее, реже и дороже. В Гирне ходят как дневные рейсы (отплытие в 12:00), так и ночные (отплытие — в полночь). Дневные — экспрессы, идут всего пару часов, но и стоят дороже.
Билет туда-обратно с открытой датой на ночной паром со всеми налогами и портовыми сборами обойдется примерно в 60 долларов, включая портовые сборы. Если портовый сбор турецкого порта вы оплачиваете при покупке билета, то портовый сбор киприотского порта вы платите уже на обратном пути — не забудьте отложить денег. Еще имеется сбор киприотской таможни.
Посадка на ночные рейсы начинается в 22:30, отплытие назначено на полночь, но фактически отходит паром часа в два ночи. Прибытие тоже довольно расплывчато по времени. Можно приплыть в 10 утра, а можно и в 8.
Перед посадкой вы проходите таможню проверку паспортов — вам ставят выездной штамп на турецкой визе. На будке пограничника висит интересное объявление на турецком языке. В принципе и без перевода понятно (и турки подтвердили), что на нем написано следующее: «гражданам стран бывшего СССР (список прилагается) требуется виза на Северный Кипр». На самом деле никакая виза не требуется, поэтому смысл объявления остался неясен.
В зависимости от того, в какой компании вы купили билет (их офисы — прямо у причала), на паром с именем данной компании вам и садиться. При проверке билетов у трапа корабля, таможенник может спросить вас, с какой целью вы едете на Северный Кипр и собираетесь ли посещать греческую сторону. Отвечайте, что не собираетесь (все равно у вас это вряд ли получится). Паром являет собой огромный неуютный зал со множеством авиационных кресел. Спать в них неудобно, к тому же очень мешает шум от телевизора. На пароме есть бар, но нет никаких магазинов, дискотек, кинотеатров и т. д. Это вам не Viking Line. Таможня в порту Гирне не занимает много времени.
Из Южного Кипра
Переход из греческой части острова в турецкую находится ровно посередине столицы когда-то единого Кипра — Никосии. Сейчас она, как и весь остров разделены т. н. «зеленой линией», охраняемой миротворческими силами. На греческом КПП вам не поставят вообще никаких отметок, так как вы, с точки зрения властей Южного Кипра, не покидаете территорию их государства, а лишь вступаете на оккупированную территорию. Турецкое же КПП вам поставит штамп «въезда» на отдельном листке.
Из Северного Кипра на Южный перейти нельзя, если у вас нет въездного штампа Южного Кипра. Некоторые жители Северного Кипра будут утверждать, что это возможно — не верьте им! Лучше не пытаться — вы будете арестованы прямо на КПП за нелегальное проникновение на территорию республики Кипр. Греческое правительство не признает турецкую оккупацию и считает, что проникать на ВСЮ территорию острова вы можете лишь после получения ИХ разрешения (в виде визы или въездного штампа). В общем примерно тоже самое было и в России в 1996—1999 гг. Иностранец (теоретически) мог попасть из Грузии в Чечню без российской визы (так как это территория была неподконтрольна РФ), но на чеченско-дагестанской границе он был бы арестован как нелегал. Бывает, что задержанных сажают в тюрьму на пару недель, а потом депортируют на родину за их счет.
Так, что если вы хотите посетить обе половинки Кипра, получите южнокипрскую визу и въезжайте на остров с греческой стороны.
Кстати местные жители могут свободно передвигаться на враждебную половину острова, но на ограниченный временной период.
Внутренний транспорт. Автостоп
От железной дороги, построенной еще англичанами, остались лишь воспоминания. Автобусы курсируют лишь в треугольнике Гирне — Газимагуса — Лефкоша, есть также автобус Гирне — Гизельюрт. Популярны долмуши (что-то типа лимузинов по виду и маршруток по сути). До полуострова Карпаз или до горных поселений добраться можно только на такси или автостопом.
Особенность северо-кипрского трафика — большой процент арендованных машин. Их легко узнать по красным номерам (у местных машин номера желтые). В городах число таких машин достигает половины от всего потока, а в туристических и отдаленных местах острова — близится к 100 %.
Рассчитывать на такую машину при автостопе не стоит, так как туристы в целях экономии берут машину на 4-5 человек, поэтому попутчика посадить уже просто некуда.
Автостоп довольно легок и популярен. Им, например, пользуются многие студенты, которые учатся в Гирне, а живут в более дешевой Лефкоше.
Трассы Лефкоша — Гирне и Гирне — Газимагуса очень оживленные. Много грузовиков, местных легковых авто. Долго стоять не придется.
Гораздо хуже обстоит дело с полуостровом Карпаз и горными дорогами. Здесь почти исключительно такси или арендованные туристами машины. Поток очень слаб. Не исключено, что большую часть маршрута вы пройдете пешком, пока вас не подберет случайный фермер или туристы, в машине которых есть свободное место. В горах ситуация чуть лучше — здесь относительно часто ездят армейские машины между многочисленными базами, они охотно подберут хитч-хайкера.
Бесплатно передвигаться внутри городов можно на студенческих автобусах, что развозят учащихся из университета и обратно. Надо только выяснить где они останавливаются и как часто ходят (обычно каждый час).
И последнее по порядку, но не по значению, что следует знать о кипрском автотранспорте. На острове левостороннее движение, прямо как в бывшей метрополии.
Деньги и цены
На Северном Кипре в ходу турецкие лиры. 1 доллар = 2,20 лиры. На заправках (и, думается, в дорогих сувенирных магазинах) в ходу и южнокипрские фунты. 1 фунт = 2,30$.
Для вольного путешественника, избалованного дешевыми арабскими странами и Ираном, даже Турция уже кажется дороговатой. Но по сравнению с СК Турция — ценовой рай на земле. В среднем северокипрские цены в 2-2.5 раза дороже турецких. Единственное, чем можно утешаться — в греческом Кипре цены еще дороже. Батон хлеба там стоит 1 кипрский фунт, а последний равен 2 долларам.
Ночлег
Отель дешевле 10 долларов искать бесполезно, да и 10-долларовыми отелями может похвастаться лишь Лефкоша и вам повезет, если там окажутся свободные места. Если вы приехали в «мертвый сезон», то можно сторговаться на 10-15 долларов за комнату пустующего туристического ресорта у моря. Но оно того не стоит. При наличии спальных средств можно прекрасно переночевать на пустующем пляже (подальше от города) или на плоской крыше домов «спального» района.
Еда
Если ваш бюджет рассчитан на арабские страны, то вам придется довольно туго. Поесть в ресторанчике встанет в 10-15 долларов. Из относительно дешевого можно посоветовать диету из хлеба и апельсинов.
Однако если у вас есть где или на чем готовить, то все не так плохо. Пачка 0.5 кг макарон в супермаркете обойдется дешевле, чем в России.
Входные билеты
Милая особенность Северного Кипра — здесь сквозь пальцы смотрят на то, купили ли вы входной билет для посещения замка или аббатства или нет. Что ж, понимание финансовых трудностей некоторых вольных путешественников со стороны турко-киприотской общественности можно только приветствовать.
Если же вы человек принципиальный и платите за вход (что, вообще говоря, правильно), не забудьте, что в некоторых местах ISIC дает значительные (пятикратные) скидки его обладателям.
По стране
Лефкоша
Лефкоша (Никосия) — последняя столица мира, разделенная стеной границы. Берлин ХХI века. Правда, «Берлинская стена» здесь выглядит не так угрожающе. Если не знать, что это разделительная стена «зеленой линии», то можно принять ее за тупиковую часть старого квартала. Из-за стены виднеются церкви греческой стороны, а если забраться на крышу любого дома, то можно наблюдать быт Южного Кипра, а теперь, стало быть, и быт ЕС.
Центр города окружают стены старой крепости общей протяженностью 5 км. Северная половина принадлежит Лефкоше. Здесь на извивающихся узких улицах сосредоточены полтора десятков мечетей, церквей и караван-сараев. Почти все церкви переделаны в мечети. Так, главная мечеть города, Селима — на самом деле готический собор Св. Софии, построенный крестоносцами в 14 веке. Турки, при завоевании острова просто снабдили собор двумя минаретами — вот уже и мечеть. Хочешь, крестись на алтарь, а хочешь бей поклоны на михраб (благо они по разным углам).
Заслуживают внимания и караван-сараи города, особенно Беюк-Хана (сейчас здесь что-то типа галереи, но со свободным входом). Квартал у самой «зеленой линии» — местные трущобы, где на истинно арабских улочках среди перманентной свалки ютится беднота и рабочие с материка — черновая обслуга туристического рая. Здесь можно найти ночлег, как бесплатно у рабочих, так и за деньги в дешевых (по местным меркам) гостиницах (правда, в них, как правило, нет мест). Также здесь можно найти оскверненные, заброшенные греческие церкви, ныне ставшие приютом голубей — очень сильное, но мрачное зрелище.
У Киренийских ворот крепости — главного входа в старый город — расположен военный музей (на территории турецкой ВЧ), рассказывающий о военных преступлениях греков и победах турецкого оружия.
Если, находясь в городе, посмотреть на север, то увидишь южный склон Бешпармака, на которым выписан огромный флаг Северного Кипра и изречение Ататюрка. Вероятно, все это было сделано с целью, чтобы флаг был виден и с греческой стороны острова.
Гирне
Кусочек французского Лазурного берега или итальянского лигурийского побережья, перебравшийся чуть южнее, чем надо. Идеальный морской европейский курорт: маленький, уютный.
Словно сошедшая с полотна художника гавань, уставленная лесом яхтовых мачт и столиками кафе, за которыми пожилые американские и британские туристы в одинаковых шортах и панамках попивают кипрское вино, раскинувшись на плетеных стульях. Над аккуратными, чуть тронутыми тлением каменными домами, ожерельем окружившими гавань, нависают массивные стены и бастионы венецианской крепости. Крепость на этом месте существовала еще при Византии (7 век) и выдержала не одну осаду и падение. Крепость хорошо сохранилась, и интересующимся фортификациями будет познавательно здесь побродить.
Город Гирне, как говорят у них, playground for wealthy, то есть рай для богатых. Что ни дом, то кафе, сувенирная лавка, обменный пункт, контора по аренде автомобиля или офис по продаже недвижимости. Отель даже на средний бюджет здесь найти сложно. Город заполнен толпой отдыхающих (зачастую в собственных особняках) состоятельных господ. И встретить машину с номером штата Нью-Джерси — совершенно нормальное явление.
Газимагуса (Фамагуста)
Подлинная жемчужина не только СК, но и всего Кипра. Настоящий средневековый город, окруженный мощной крепостной стеной и буквально набитый готическими церквями. После изгнания из современных Сирии и Ливана (последним оплотом крестоносцев там стал сирийский остров Арвад), крестоносцы обосновались на Кипре, создав свое королевство. В кафедральном соборе Св. Николая короновались короли Кипра.
В начале 16 в. губернатором Кипра и начальником, расквартированных в Фамагусте венецианцев был некий Христофор Моро. Его судьба легка в основу трагедии Шекспира «Отелло».
Сейчас Магуста (как ее все здесь называют) — не только туристический, но и университетский город Кипра. Говорят, он едва ли не на треть состоит из кампусов.
Над невысоким по застройке старым городом парит собор Св. Николая. Если кратко — то это самое красивое здание на Кипре. И это понятно, ведь фасад собора — копия знаменитого Реймского собора, который является эталоном готической красоты. Сейчас, правда, копия уже не так похожа на оригинал. Турки превратили собор в мечеть, прицепив к одному из углов фасада минарет. Это здорово исказило его облик, но не изменило его в корне. Если Св. София в Стамбуле после переделки стала очень похожа на мечеть, то данный собор воспринимается именно как собор, к которому зачем-то навесили минарет. Внутри прекрасное трехнефное убранство контрастирует с минбаром, михрабом и прочими элементами мечети. И все равно, даже несмотря на пение муэдзина, это католический собор — один из лучших образцов готики.
В городе не один десяток готических храмов в разной стадии руинированности. Больше других выделяется собор Петра и Павла, церкви Тамплиеров и Госпитальеров, греческая церковь Св. Георга. От венецианского владычества остался довольно потертый дворец.
Самая мощная крепостная стена — та, что выходит к морю. К ней прилепился небольшой замок Отелло, где и развернулись легендарные события, переданные нам со слов Вильяма, нашего, Шекспира. Туристов за небольшую мзду пускают на «Башню Отелло», откуда они любуются видом на море. Непонятно, за что они платят деньги, так как можно совершенно бесплатно залезть на стену рядом и полюбоваться на тот же вид плюс еще саму башню. Особенно хорошо выглядит Магуста с крепостной стены вечером, когда солнце сусальным золотом заливает останцы готических церквей.
Но со стены можно наблюдать не только дела минувших дней. К югу видны многоэтажки, которые легко принять за отели, но какие-то подозрительно пустые. Присмотревшись, можно увидеть выбитые стекла. Это самая большая загадка СК — город-призрак, спальные районы Магусты, а также множество гигантских отелей, опустевших после 1974 г. Греческое население было эвакуировано отсюда за одну ночь, без какого-то времени на сборы. Сейчас эти кварталы находятся на территории турецкой военной базы. Нахождение там запрещено.
Об этом месте ходит множество мифов. Наблюдатели ООН, а также пронырливые туристы, подкупившие военных, рассказывали о до сих пор горящем свете в домах, заплесневевшем ужине на столе, брошенных детских игрушках на улицах. Создался устойчивый образ, которому может позавидовать Голливуд — мертвый город, в одночасье покинутый жителями и с тех пор никем не тронутый. На самом деле все не так романтично. То, что осталось внутри, гораздо бледнее мифов. Впрочем, если вы любите риск и приключения, то вам есть чем заняться на Северном Кипре — возможно, вы дополните этот рассказ описанием города-призрака «из первых рук».
Полуостров Карпаз
Узкая полоска зелени, вытянувшаяся на несколько десятков километров, почти безлюдна. После рыбацкой деревеньки Дипкарпаз с изящной греческой церковью до самого кончика полуострова нет вообще ни одного поселения.
Только зеленые по весне поля, разнотравье полевых цветов и отличные пустые пляжи (опять же по весне). На пляжах этих, кстати, откладывают яйца морские черепахи (это одно из немногих мест в Средиземноморье, где они это делают). Но встретить черепаху — большая редкость, а вот наткнуться на целое стадо диких ослов — запросто. Ослики совсем не боятся человека, и даже могут покусать, если проявлять к ним слишком много внимания.
Венчает полуостров монастырь Апостола Андрея, того самого, который «с причала рыбачил». Долгое время он был закрыт (как и все православные храмы на СК), но турбизнес творит чудеса. Но даже сегодня за порядком в монастыре бдительно следят полицейские. Они крайне подозрительно относятся к появлению вольных путешественников (еще бы, добраться сюда без тургруппы и без арендованной машины, с их точки зрения, просто невозможно) и будут пристально опекать вас. Так что на ночлег в монастыре можете не рассчитывать.
Если вокруг нет туристов, то монастырь закрыт. Найдите кого-нибудь из послушниц, чтобы они открыли вам помещение. В отличие от совершенно неинтересного внешнего вида, внутри храма очень антуражно.
Замок Св. Иллариона
Хребет Бешпармак прорезан лишь считанным числом проходов, ведущих вглубь острова. У каждого из них на вершине хребта высится замок. Замка три: замок Кантара, замок Буффавенто и самый большой и лучше других сохранившийся замок Св. Иллариона. После кипрской жары приятно очутиться в горной прохладе — именно поэтому замок был летней резиденцией королей Кипра, сюда они бежали от летнего зноя. Территория замка огромна, можно вдоволь полазить по символически огороженным тропам к самым верхним и почти неприступным башням замка. Здесь можно найти как прекрасные образцы средневековой архитектуры, так и красоту горной флоры — по атмосфере место просто потрясающее. Но едва ли не самое захватывающее здесь зрелище — это вид на северное побережье СК. Видна едва ли не вся береговая линия. Гирне лежит как на ладони, вы поразитесь, сколько вокруг него понастроено отелей и пансионов.
При пешем подъеме к замку (отворот с трассы Левкоша — Гирне) будьте бдительны — не забредите на территорию военной части.
Аббатство Беллапайя (Беллапэ)
Всего в 6 км восточнее Гирне, среди рощ оливок и апельсинов встают стены одного из самых элегантных строений СК. Разрушенный готический монастырь многое сохранил. Шикарные готические арки, прекрасный интерьер, целый иконостас. С крыши открывается неплохой вид на окрестности. Из спрятанных динамиков звучит классическая музыка, которая создает должный настрой при осмотре памятника архитектуры. В большом зале можно забраться под потолок по спиральной лестнице и продекламировать с помощью гулкого эха что-нибудь вечное. Скажем, Шекспира.
Античные развалины
Забавно, что Кипр в основном знаменит в основном именно своим античным наследием. Однако местные останки Эллады не идут ни в какое сравнение с аналогичным греко-римским приданным соседних Сирии и Ливана. Так что (при условии, что вы там уже побывали или собираетесь) тратить время на них стоит лишь если вы серьезный ценитель античности.
На СК (да и на всем Кипре) наиболее сохранившемся античным комплексом является древний город Саламин. Здесь сохранилась палестра гимнасия (читай, ряд коринфских колонн), небольшой амфитеатр, да пара статуй с отбитыми головами.
Кроме того, небольшой театр раскопан на западе СК в местечке Соли. Совсем рядом с ним в Вуни можно отыскать фундамент древнего дворца.